Забор самостоятельно. Как построить забор на даче, если бюджет ограничен. Какой фундамент лучше для забора из профнастила

При возведении ограды хозяевам дач и частных домов придется учесть положения СП, касающиеся:

• прозрачности изгороди;
• противопожарных норм;
• санитарных правил.

Высота забора между соседними участками Сводом правил не установлена (в СНиП этот вопрос регулировался). В отношении прозрачности ограждающих конструкций нормы СП 53.13330.2011 носят рекомендательный характер. Поэтому по соглашению между соседями эти параметры забора можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями. Что касается противопожарных и санитарных норм - это жесткие требования, влияющие на безопасность. Тут отступление от правил не допускается.

Еще один важный нюанс. Хотя большая часть положений СП является рекомендациями, на их основе составляются проекты застройки и пишутся уставы садово-огороднических и дачных товариществ. А требования этих документов уже обязательны для исполнения. Так что если ограда возводится между участками в СНТ, то надо будет учитывать еще и пункты устава вашего товарищества.

Кроме того, местная администрация, опираясь на СП, может сформулировать собственные требования к ограждениям. Эти формулировки тоже принимаются во внимание.

Как правильно начать строительство забора

Если вы думаете, что работа над установкой ограждения начинается с разметки участка под столбы, вы ошибаетесь. Нельзя просто взять и установить забор между соседями на даче или вокруг частного дома. Сначала необходимо получить соответствующее разрешение.

Рассказываем пошагово, как это сделать:

1. Согласовываете границы участка с владельцами соседних наделов.

   Для этого сначала изучаете планы - кадастровый и межевой, чтобы определиться с разграничением участков. Потом подписываете с соседями акт согласования межевых границ. Если возникает спор о том, где чья территория, привлекаете к делу геодезиста. Он все осмотрит, замерит и распланирует в соответствии с документацией по земельным наделам.

2. Определяетесь с параметрами ограждения.

   Договариваетесь о прозрачности и высоте забора, если они отличаются от установленных Сводом правил и местной администрацией. Подписываете с хозяевами смежных участков соответствующий акт или договор.

3. Получаете официальное разрешение.

   Идете в отдел архитектуры местной администрации. Берете с собой:

   • документы на землю;
   • кадастровый и межевой планы;
   • акт согласования межевых границ;
   • договор или акт согласования параметров ограждения.

   Там же пишете заявление на имя главы администрации. После рассмотрения документов получаете разрешение. Учтите, что это может затянуться на месяц.

Можно ли обойтись без всех этих этапов? Теоретически - да, но поскольку это незаконно - ждите проблем:

• Соседи могут начать судебное разбирательство, если они не согласны с границами наделов, с высотой забора или его сплошным покрытием. Вероятность выиграть судебное дело у них высокая.
• Ограда, возведенная без оформленного разрешения, будет считаться самовольно построенной. Поэтому вас заставят ее снести и выпишут штраф в размере 3–5 МРОТ (в 2018 г. размер штрафа - от 28,5 до 47,5 тысяч рублей).

Какая высота забора приемлема между соседями

Ранее СНиП № 30-02-97 рекомендовал высоту изгороди между смежными наделами не больше 1,5 м. Сейчас действует Свод правил 53.13330.2011 , и в нем этот параметр не регулируется. Поэтому все зависит от ваших договоренностей с хозяевами смежных наделов. Достигнутые соглашения обязательно оформляйте письменно, чтобы избежать проблем в будущем.

Требования по прозрачности ограждения между участками

Пункт 6.2 Свода правил рекомендует устанавливать по периметру садовых и дачных участков сетчатое ограждение. Однако при наличии письменной договоренности между соседями допускается постройка глухого забора любого типа - из профнастила , евроштакетника, камня, кирпича и т.д.

Акт или договор между владельцами соседних наделов нужно будет завизировать в правлении вашего товарищества.

Противопожарная защита при установке изгородей

Сразу следует сказать, что в СП 53.13330.2011 нет норм, регулирующих противопожарные расстояния в границах одного земельного надела. Все требования пожарных служб касаются удаленности строений и сооружений между соседними участками. Минимальные расстояния зависят от степени горючести материалов, использованных во время строительства:

• для негорючих материалов (камень, бетон, кирпич, металл) - от 6 м;
• при наличии деревянных перекрытий с защитной пропиткой - от 8 м;
• для древесины и каркасных сооружений из любых материалов - минимум 10 м.

Эти нормы разработаны для защиты людей и строений в случае чрезвычайной ситуации. Поэтому к их соблюдению нужно отнестись с максимальным вниманием.

Санитарные правила, которые нужно учитывать при постройке забора

Санитарно-бытовые нормы тоже обязательны для исполнения, потому что защищают людей и домашних животных от возможных инфекций и отравлений. Поэтому в СП предусмотрены минимальные расстояния между межевыми границами участков (то есть фактически ограждениями) и всевозможными строениями.

Забор между соседями нужно строить, отдалившись как минимум на:

• 3 м - от жилых домов;
• 4 м - от построек для содержания скота;
• 1 м - от кустарника.
• 2 м - от деревьев среднего размера;
• 4 м - от высоких деревьев;

Обратите внимание: если гараж или другие постройки примыкают вплотную к жилому дому, то расстояние до границы смежного надела измеряется отдельно для каждого объекта такого комплекса. К примеру, если к дому примыкает сарай для птицы, то от дома нужно отступить минимум 3 м, а от хозпостройки - не менее 4 м. Поэтому при установке ограждения сразу учитывайте большее из допустимых расстояний.

Придумать конструкцию забора несложно, труднее реализовать мысль, как сделать именно то, что хочется. Но когда есть желание еще и заработать на этом, то нужно оценить с самого начала привлекательность расходного материала. Ведь общую конструкцию часто собирают из всего, что лежит без дела или продается за копейки.

Из подручных материалов

Сейчас, именно на территории РФ и стран СНГ, вот из чего можно выбирать:

• Поддоны;
• Шифер б/у;
• Пластик (различные емкости);
• Производственную сетку;
• Срезку с пилорамы (самый бюджетный сельский вариант);
• Ветки кустарника (собираются своими руками, если есть рядом с местом постройки);
• (для забора или сарая, бюджетнее варианта нет);
• Разобранные деревянные бочки (редкий случай, но иногда в производственных цехах вынуждены сбывать самовывозом уже разбитые бочки из крепкой древесины);
• Металлолом (при наличии транспорта, можно посетить розничные точки и собрать по весу столбы, перекладины и даже некий декор для ручной работы);
• Профлист. Самый недорогой;
• Бетон, цемент и декоративный .

Как сделать дешевый забор из всего этого? Разберем детально.

Дизайнерские новинки

Красивые фото с оригинальными идеями:

Макет простой конструкции. На фото — самодельный штакетник из проволоки, орешника, ивы . На простой забор из веток своими руками даже и прибивать ничего не нужно, достаточно выполнить витки между опорными частями, и невысокий заборчик очень скоро будет готов. Жаль, что такие конструкции не держаться очень долго из сильных ветров и осадков.

Садовый вариант именно декоративного забора в частном доме, собранного своими силами. И чем больше используют в таком варианте остатков краски, тем ярче будет выглядеть сам сад. Доски можно выбрать и из поддонов, создав простой элемент украшения.

Стоит заметить! Такой садовый заборчик – это еще импровизированная кормушка и поилка для птиц. Очень оригинально и недорого.

Кирпич, цемент и стекло. Американская новинка. Материалы не из дешевых и подручных, но выглядит здорово. К сожалению, такая конструкция, скорее всего, не простоит очень долго из-за бурного интереса. Всего найдется тот, кто не сможет подобного повторить.

Медь или иной металл в работе. Конечно, элемент на любителя. Да и сварочных работ много. Но если делать, к примеру, из железных кроватей прошлых эпох, то будет оригинально, бесплатно и навсегда.

Пластик. Из тары уже давно делают даже теплицы. Да и про заборы не забывают. Желательно, конечно, из пустых емкостей делать небольшие куски ровного материала, которым потом обшиваются постройки или заборы. Но и вышеуказанный метод подойдет, только заранее подготовьте крепкий каркас.

Европоддон . Подойдет везде: дрова, постройка сарая и забора. Что интересно, технология создания самих поддонов имеет этап просушки. Получается, что поддоны со склада – это идеальный строительный материал для недорого забора. И часто разгрузочные поддоны продают просто по весу. На небольших по размеру досках не должно быть сучков и брака.

Разбирать поддоны для строительства забора не нужно. Правильнее всего поступить как на фото выше – выставить и закрепить по очереди каждый из них.

Ветки, дерево и горбыль

Совсем недорого, пример на фото:

Проще не придумаешь – вставляют или вбивают что-либо для опоры, а потом выполняют плетение так, как душа того желает. В работу идет все, что лежит под ногами. Даже сухие, кривые и тяжелые ветки из дуба могут быть завершением композиции.

Ниже на фото забор-ограждение. Из тонкой ветки такая конструкция, конечно, прочностью не отличиться. Но можно закрепить уже готовый самодельный забор сеткой по всей площади.

Вот так (следующее фото) куда крепче, хозяйственнее и красивее. Скот, вредители из леса или брошенные собаки не нарушат ваше территориальное пространство. Причем сетку можно установить не самую мелку, и ее достаточно на один метр от земли. Выше уже такая защита не нужна.

Сетка в сочетании с деревянным каркасом , выполненным по правильной технологии (дерево под конус, столбы обработаны битумом). Скромно, не особо дорого и надежно. Грешить на дерево не стоит, ведь забор из абсолютно любого материала не будет служить вечно. И даже монолитные конструкции разрушаются от атмосферных изменений.

Резное изящество . Это небольшое произведение искусства. Хотя раньше, когда большая часть населения нашей страны жило в частных угодьях, резные элементы были в каждом дворе. Это имело несколко значений: достаток, аккуратность, мастерство и уважение к традициям.

Ниже — забор-сад из поддонов , обработанных защитными составами.

Заборная доска очень красиво сочетается с бетонным основанием и столбом .

Кстати, именно «заборная доска» бывает нескольких сортов (1-3 сорт). Если на пилораме много кривого леса, то 3 сорт заборных досок будет накапливаться кубометрами. Внешне отличия, конечно, есть, но это та же древесина, что используется в строительстве. С ней больше мороки, но за такую низкую цену это ей прощается. И если 1 сорт стоит от 3 тысяч за 1 куб, 3 сорт обойдется в 1,5-1,8.

Интересно еще и то, что дешевый пиломатериал не покупают быстро, поэтому на складах или площадях найти подсохшую заборную недорогую доску легко.

Оригинальная обработка древесины

По Японской технологии сейчас можно обжигать заборные доски , придавая коричневый оттенок. Подобная обработка для натурального материала необходима только один раз. Причем тонкий слой обожженной древесины устойчив к сырости, и естественную обработку можно заменить только дорогостоящей краской, срок службы которой оставляет желать лучшего. Обжечь же несколько десятков доски кислородом или паяльной лампой удобно, практично и оригинально.

Шифер, профлист, бетон и сетка

Если брать в работу новый шифер, то лучше бы заказать именно плоский вариант, рассчитанный под 1 пролет. Такой материал легко заменить при поломке, да и выглядит он неброско, основательно, более солидно.

Шифер б/у чаще с волной. На лицевую часть его редко используют, разве что на козырьки. Однако тыльная сторона участка, закрытая от глаз всех и вся, также нуждается в ограждении. Вот там и находят применение старому шиферу от дедовского дома или сарая.

Интересный факт! Шифер, выпущенный в 70-80 годы 20 века очень хрупок, но долговечен. Ели в процессе перевозки и монтажа не наделать трещин, то в забор он встанет не на одно десятилетие.

Классические правила для работы своими руками над профлистом и каркасом из металла. Как показано на рисунке, для высокого забора (выше 2 метров) правильнее делать 3 лаги. Ну а пролет не более 2,5 метров.

Узорные сетки . Долгая и кропотливая работа. Должна выполняться по проекту или выкройке. Конечно, потрудиться придется, но и продать такие произведения можно. Или же наняться на оформление, если будет интерес именно к вашим идеям.

Дешево, красиво и оригинально. Использовать в декоративные элементы можно все: от вилок до автомобильных ступиц . И не важно как это все будет выглядеть именно в общей картине, потому что разные элементы из железа или иного материала собрать в одну конструкцию некрасиво нельзя.

Профлист или профнастил на деревянном каркасе . Вариант для тех, кто не владеет сварочным ремеслом. Сам каркас лучше сделать поустойчивее, хотя листы, расположенные горизонтально, придадут нужную жесткость. Древесину желательно обработать защитными средствами на основе олифы.

Бетонные или кирпичные заборы. Здесь масса оттенков, декоративных элементов и, соответственно, расходов. Выгоднее делать именно из камня только основу, помещая в цент каждого пролета дерево, ковку, листы настила или даже заводской пластик .

Ориентировочная стоимость

Разберем на примере стандартных 6 соток дачного участка:

Это цены для центрального региона. И если называть подсчитывать заборы вышеуказанных материалов под ключ, то нужно добавлять за работу и доставку до 50 тысяч.

Итоги

Заборы из камня, кирпича и декоративной составляющей стоят в два раза дороже ограды из сетки или дерева.

Несложно догадаться, что выгоднее всего выполнить задуманное своими руками, используя тот же европоддон или б/у паллет . Ведь при качественном монтаже они смотрятся намного оригинальнее. Цена работы стоит дешево, сам материал можно заказать от 100 рублей за штуку. 1 элемент – это целый метр почти собранного забора. Считайте сами, что лучше для обычного ограждения.

Инструкция на видео

О том, как сделать недорогой забор, рассказывает Иван Галкин.

В этой статье расскажем о достоинствах и недостатках тех или иных видов ограждений, и о строительстве забора своими руками.

Итак, вы - счастливый обладатель нового земельного участка! Работы - непочатый край, но это весьма приятная работа. С чего начнете? Со строительства забора, конечно! Если вы располагаете достаточным количеством средств, лучше нанять специалистов (хотя не факт, что сделают качественно и «на века»). Но если бюджет ограничен, а вы полны энергии и энтузиазма, то вполне можете построить забор самостоятельно. Процесс достаточно трудоемкий, но вполне осуществимый - вы же не Великую Китайскую Стену возводите, в конце концов)) В этой статье я расскажу о достоинствах и недостатках тех или иных видов ограждений, и о строительстве забора своими руками.

Какой забор построить?

Итак, посоветовавшись с женой (а главное - с тещей)), вы наконец «созрели» для строительства. Теперь нужно решить - какой именно забор вам нужен? Если вы желаете полностью «спрятаться» от внешнего мира в своем загородном оазисе, то постройте забор из кирпича, профнастила, бетонных плит или высоких досок. Если вам просто нужно оградить свою собственность - рассмотрите варианты создания частокола, металлической решетки, ограждения на основе сетки-рабицы, невысокого заборчика из досок или вовсе сделайте ограждением красивую зеленую изгородь.

И не забывайте, помимо своего основного предназначения - ограждать территорию и защищать ее от постороннего проникновения, забор должен выполнять и эстетическую функцию. Поэтому уделите внимание его внешнему виду. Прежде чем я расскажу о строительстве дачного забора своими руками, давайте проведем краткое сравнение наиболее распространенных видов ограждений.

Деревянный забор

Достоинства:

• доступность материала;
• невысокая стоимость.

Можно недорого приобрести обрезные доски и самостоятельно их обработать (обстругать, отшлифовать, обработать средством от гниения и покрасить). А можно купить готовый деревянный забор в магазине (обрезная доска, кстати, обойдётся раза в 3 дешевле готового изделия). Выбирать вам.

Недостатки:

• недолговечен;
• требует регулярного ухода: ремонта, подкрашивания и так далее.

Кирпичный забор

Достоинства:

• очень прочен (прослужит вам верой и правдой более 50 лет), наиболее долговечен из всех видов забора;
• особого ухода не требует;
• выглядит солидно и респектабельно.

Недостатки:

• очень высокая стоимость материала;
• потребуется прочный фундамент, строительство которого весьма недёшево.

Забор из профнастила

Достоинства:

• доступность и разнообразие материала: разного размера волна, различный цвет, покрытие и прочие параметры;
• простота установки (не требует специального фундамента);
• невысокая цена;
• практичен;
• долговечен: прослужит вам около 30 лет.

Недостатки:

• весьма непривлекательный внешний вид (особенно изнутри).

Поэтому довольно часто при строительстве заборов своими руками комбинируют профнастил с кирпичом.
Получается прочно и эстетично.

Забор из бетонных плит

Достоинства:

• отличная прочность материала: забор из бетона в 5-6 раз прочнее забора из кирпича и способен прослужить более 100 лет;
• нетребовательность в уходе;
• впечатляющее разнообразие декоративных бетонных плит для заборов - можно выбрать любую приглянувшуюся модель.

Недостатки:

• не получится построить своими руками от начала и до конца, потому как для монтажа такого забора придется привлекать спецтехнику и рабочих.

Забор из металлической сетки

Достоинства:

• надежность: современные металлические сетки для заборов состоят из железных оцинкованных прутьев с ПВХ покрытием;
• достаточная долговечность (срок службы до 30 лет);
• не создает тени на садовом участке.

Недостатки:

• не закрывает ваш участок от нескромных взглядов прохожих))

Строим забор на даче своими руками

А сейчас я представляю вам два способа строительства забора своими руками, наиболее популярных среди дачников и не требующих серьезных финансовых вложений.

Деревянный забор:
Подробный мастер-класс по строительству деревянного забора своими руками представлен здесь, поэтому я сейчас лишь очень кратко напомню основные моменты.

• Определяемся с границами участка.
• Бурим ямы под несущие столбы глубиной 0,7-1,0 м на расстоянии 2 или 2,5 м друг от друга.
• Вставляем в ямы столбы, с помощью уровня (или отвеса) проверяем, чтобы они стояли строго вертикально.
• Укрепляем (можно забетонировать или зацементировать).
• На столбы сверху и снизу прибиваем или прикручиваем саморезами брус сечением 50 х 50 мм или больше.
• Устанавливаем поперечины.
• К готовой конструкции крепим обрезные доски (можно взять доски сечением 85 х 145 мм) на расстоянии 1,5-2 см друг от друга.
• Приступаем к покраске.

Очень важно! Прежде чем приступить к строительству такого забора, все деревянные части следует проолифить 2-3 раза либо покрыть иным противогнилостным средством.

Забор из профнастила:
Итак, вы купили в магазине понравившиеся вам металлолисты и готовы к строительству забора из профнастила своими руками. Начинайте с тривиальной разметки участка, а далее следуйте инструкции:

• По периметру участка пробурите отверстия в земле глубиной 1-1,2 м.
• В каждое отверстие засыпьте слой щебня или гравия толщиной 20-25 см.
• Установите в ямы металлические столбы сечением не менее 50 х 50 мм и отрегулируйте их строго по вертикали.
• Укрепите столбы бетонным или цементным раствором.
• К столбам на равном расстоянии друг от друга приварите поперечные лаги (2–3 шт) из профилированной металлической трубы.
• На получившуюся основу закрепите листы профнастила (обычно их крепят на саморезы).

Здесь стоит отметить, что крепить листы профнастила на саморезы нежелательно, потому как ушлые злоумышленники могут легко скрутить такой крепеж в ваше отсутствие и украсть листы профнастила. Увы, такие случаи нередки. Поэтому лучше использовать специальные клепки для металла, которые не сможет отвинтить ни один воришка.

Несколько важных нюансов:

Добротность и долговечность любого забора зависит от опор - столбов, на которые он опирается. Поэтому специалисты советуют использовать прочные металлические опоры даже для деревянных заборов - так ограждения прослужат намного дольше.

Продумайте, где и как вы станете крепить ворота, какими они будут: секционными, распашными, откидными или другими. А далее можно использовать классическое решение для любого вида забора: прямоугольник для ворот, сваренный из профильной металлической трубы, должен быть размером чуть меньше ниши в заборе для обустройства ворот. Размер ворот определяете сами. Обшить профиль можно тем материалом, из которого вы мастерите забор: досками, профнастилом и так дале. А можно поэкспериментировать))

Нужно позаботиться о двухсторонних ручках на воротах и задвижке (если она вам потребуется). Ворота крепятся к несущей раме с помощью прочных металлических навесов. Если вы ставите накладной замок, то на воротах нужно закрепить металлические петли для него. А если вы надумали сделать врезной замок, то на одном из опорных столбов (со стороны замка) и на дверке ворот сделайте отверстия для самого замка и для его язычка. опубликовано

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Часто ограждение для дачного участка возводится временное, для последующего строительства более основательного сооружения. А зачастую просто не хватает средств на добротный забор, поэтому мы ищем как вариант самый дешевый забор для дачи.

Чтобы забор обошелся совсем недорого будем строить его своими руками. Перед установкой выбранного вами вида ограды, обязательно поинтересуйтесь технологией его монтажа и посоветуйтесь со специалистом.

Дешевый забор для дачи, варианты

На цену ограждения влияет размер конструкции и материал из которого она будет изготовлена. Соответственно высокий забор дороже низкого, а сплошной – дороже прозрачного. Конструкция, которая крепится к вкопанным или забетонированным столбам получится дешевле забора, смонтированного на ленточном фундаменте.

Деревянный забор из штакетника — самый бюджетный вариант

Из такого недорогого материала можно сделать вполне красивый и оригинальный забор для дачи. Примером тому фото готовых заборов.

Это очень популярный материал для дачного забора. Штакетник — это планки из древесины, толщиной от 18 до 22 мм и шириной от 7 до 14 см.

Высота забора из штакетника может быть от 1,2 до 4 метров. Для крепления этого материала используются горизонтальные брусья-прогоны, фиксируемые на дубовых, металлических или бетонных столбиках.

Примерная цена ограждения из штакетника - 700 руб./кв.м. Конечная стоимость забора во многом зависит от выбранного варианта монтажа. Например, установка штакетника в шахматном порядке или «елочкой» увеличивает цену конструкции на 15-20%. Ленточный фундамент вместо простой забивки столбиков в грунт прибавляет к стоимости 20-25%.

Ограждения из тонких плетеных досок и блокхауса обходятся дороже (от 1000 руб./кв.м). Забор из плетеных досок привлекает внимание оригинальным видом, а ограда из блокхауса покоряет сердца дачников добротностью деревянного сруба.

Вид забора «Ранчо» пришел к нам из дикого Запада. Для его возведения используют широкие горизонтальные доски или брусья, которые крепят невысоких деревянных столбах. Недостаток такого забора в том, что он не защищает участок от проникновения посторонних лиц и даже мелких животных. Он вполне объясним, поскольку данное ограждение было создано для обширной территории пастбищ. Зато установка его не занимает много времени. А по стоимости материалов и работы такой забор сравним с ценой ограждения из штакетника.

Плетень для ограждения дачного участка

Такое ограждение из веток орешника или ивы нравится поклонникам деревенского стиля. Он оригинален, достаточно прочен и долговечен. При большом желании технику плетения веток можно освоить своими руками за считанные часы. Если же вам некогда заниматься ручным творчеством, то за изготовление и установку плетня придется заплатить от 500 рублей за 1 кв.метр.

Всем, кто заинтересован в строительстве дешевого забора для дачи, советуем обратить внимание на необрезную доску. Освободив ее от коры, отшлифовав и покрыв лаком, можно получить красивое ограждение для дачного участка по минимальной цене (около 550 руб./кв.м.).

По поводу долговечности деревянных заборов… Срок службы древесины, обработанной в автоклаве, увеличивается до 30 лет. Срок эксплуатации обыкновенной, окрашенной доски не превышает 15 лет.

Забор для дачи из сетки рабицы

Самый дешевый забор можно возвести из сетки рабицы. Она выпускается в разных вариантах высоты (1,0-3,0 метра), длины 10-18 метров и размера ячейки 20-100 мм. Для защиты проволоки от коррозии используется оцинкование и полимерное покрытие.

Ставить такой забор можно, раскатывая сетку и фиксируя ее к металлическим или бетонным столбам. Второй вариант – изготовление сеточных секций, то есть рамок из уголков или труб и их монтаж на столбы.

Срок службы сеточных ограждений достигает 30 лет. Такие заборы не затеняют участок и в то же время надежны, так как создают серьезную преграду для непрошеных гостей.

Средняя цена 1 кв.метра забора из сетки рабицы под ключ 180-240 рублей.

Забор для дачи из евроштакетника

Популярность заборов из деревянного штакетника сподвигла производителей штампованного металла создать нечто похожее. В итоге получился весьма эстетичный и долговечный материал.

По сроку службы древесина с ним не сравнится. Кроме этого, ограждение из евроштакетника не требует периодической покраски и антисептирования. Защитная полимерная пленка, которой покрывают оцинкованную сталь, сохраняет свой цвет и целостность на протяжении 25-30 лет.

Установка забора из евроштакетника с учетом цены материалов и работы составляет от 800 рублей за 1 кв.м.

Дачный забор из профнастила

На сегодняшний день это лидер дачного заборостроения. Это глухой забор. Его доступная цена позволяет любому дачнику использовать его для ограждения своего участка. Через такой забор не проникнет ни одна живая душа. Установка забора из профнастила проста, а поэтому и недорога. К этому можно прибавить огромный выбор цветовой гаммы и фактурного рисунка профлиста.

• Используйте профнастил толщиной 0,5 мм. Он не намного дороже настила толщиной 0,4 мм, зато не покроется вмятинами, и не потеряет своей привлекательности.
• Шаг опор должен быть не более 2-2,5 метра, в идеале 1,5 метра. А если взять расстояние между опорами в 3 м, то под действием ветровых нагрузок, полотно забора начнет изгибаться и может потерять свой первоначальный вид.
• Вкапывайте трубы опор на глубину не менее 1,5 метров и обязательно их бетонируйте.
• Столбы забора должны быть из трубы 60-80 мм, с толщиной стенки не менее 2 мм.
• Берите профнастил с двусторонним, полимерным покрытием, так как оцинкованный настил (без покраски), года через два покрывается пятнами, теряет блеск и может начать подвергаться коррозии.

Забор для дачи из шифера

Для монтажа такого глухого ограждения используют как плоский, так и волнистый асбоцементный шифер. Первый прочнее, поскольку имеет большую толщину.

Установка плоского шифера крупного формата (1,5 х 3 метра) идет быстрее, чем монтаж более мелкого волнистого (1,75 х 1,125 м). Ставят шифер на стальные профильные прогоны, приваренные или прикрученные болтами к металлическим столбикам.

Забор из шифера обладает высокой прочностью, а также жаро- и морозостойкостью. Он долговечнее древесины и не боится коррозии как металл. Однако у этого материала есть существенный недостаток — он хрупкий и невзрачный на вид. И если с первым минусом ничего не поделаешь, то второй можно легко исправить — покрасить шифер.

Итог: самый дешевый забор для дачи — ограждение из сетки рабицы (200 руб./кв.м.), второе место по цене — заборы из сварной сетки, деревянного штакетника и необрезных досок (450-600 руб./кв.м.), третье место в нашем рейтинге отдаем оградам из профнастила, шифера, блокхауса и обрезной доски (700-1000 руб./кв.м.).

Столбы под забор

При строительстве забора большое внимание уделяется монтажу столбов — опорной части ограждения. И чем надежнее они будут установлены, тем забор будет крепче, а значит и прослужит он дольше.

Установка столбов для забора

При строительстве используют 3 метода установки опорных столбов.

• Прямая забивка в землю
• Частичное бетонирование. Оно выполняется двумя путями: заливка бетонного воротника, либо заполнение скважины ниже границы промерзания грунта.
• Полная заливка бетоном подземной части стойки, в том числе устройство ленточного фундамента

Какой способ выбрать зависит от качества грунта на участке, насыщенности его влагой и степени промерзания. Также на выбор варианта установки влияют вертикальные и боковые нагрузки, создаваемые весом конструкции и ее парусностью. Если вы решили установить сплошной забор, то он должен хорошо противостоять ветру, нагрузка от которого часто превышает массу забора.

Прямое забивание столбов в грунт ускоряет и удешевляет строительство забора, но имеет оно и множество недостатков.

• Если грунт мягкий или сыпучий, то стойка может со временем расшататься под действием ветра, так как заборы обладают большой парусностью (если сделаны из профнастила, поликарбоната, досок).
• Если высота столба планируется выше 2-х метров, причем даже из сетки рабицы, то этот метод установки столбов также не подойдет — любой сильный ветер также раскачает конструкцию.
• Если на вашем участке глинистый влажный грунт, вспучивающийся при отрицательных температурах, то опоры вылезут из почвы сантиметров на 10 уже в первую зиму.

То есть столбы для забора, просто вбитые в грунт не могут нести большую нагрузку по массе. Такая установка подойдет только для невысоких заборов, обладающих малой парусностью. Либо если на участке скальный твердый грунт.

Бетонирование немного сложнее и затратнее первого способа крепления опор для забора. Да и времени понадобится больше. Только застывание бетона займет 3 недели. Но такой способ более надежный, так как забетонированные столбы простоят 30-50 лет без наклона. Причем укрепление бетонной смесью годится для любых видов заборов, в том числе тяжелых.

Столбы из кирпича для забора

Кирпичная опора без надежной связи с фундаментом, даже несмотря на свой солидный вес долго не простоит. Сильная ветровая нагрузка, действуя на сплошные секции забора, неизбежно приводит к опрокидыванию столба, незакрепленного в фундаменте. Кроме этого, не стоит забывать о сезонных подвижках грунта. Опускаясь и поднимаясь на пару сантиметров вверх и вниз в течение года, фундамент должен работать в единой связке со стойками и секциями ограждения.

Оптимальную конструкцию фундамента с кирпичными столбами, рассчитанными под забор из профнастила, наглядно иллюстрирует схема на фото

Вы видите, что в кирпичных столбиках установлен стальной стержень из квадратной трубы или арматурного каркаса. К нему приварены закладные пластины. К ним крепятся стальные прогоны под профлист или штакетник.

Тип фундамента – ленточный бутобетонный или бетонный. Под него выкапывают траншею, а в местах установки столбов бурят шурфы диаметром 15-20 см. Сначала бетон заливают в скважины с установленными в них стойками столбов. После этого начинают послойное бетонирование траншеи.

Основные параметры фундамента (глубину заложения, ширину, степень армирования) и высоту забора определяют расчетом на прочность и устойчивость.

Нами для установки кирпичных столбов для забора использованы такие размеры

• глубина траншеи – 20-30 см;
• глубина скважины под установку металлических стоек кирпичных столбов, считая от поверхности земли – 90-100 см;
• высота ростверка (верхней части фундамента, расположенной выше поверхности земли) – 40-60 см;
• ширина фундамента – 20-35 см;
• расстояние между столбами от 2,5 до 3 метров;
• высота столбов от 150 до 180 см (поперечное сечение кладки 38х38 см).

Во влажных грунтах бурить ямы под стойки нужно ниже глубины промерзания, чтобы силы морозного пучения не деформировали забор.

В слабых и нестабильных грунтах в верхней части фундамента перед его бетонированием желательно уложить арматурный каркас из 4-6 стержней диаметром 14-18 мм. Он сохранит целостность фундамента и воспримет нагрузки, возникающие в бетоне при просадке почвы.

Кладка кирпичных столбов начинается не ранее, чем через 2-3 недели после бетонирования. Уложив под столбики гидроизоляцию, можно приступать к работе.

Идеально ровные швы – гарантия отличного внешнего вида кирпичных столбиков. Каменщики с опытом применяют для упрощения работы отрезки квадратного прутка, который служит шаблоном шва.

На фото опорный столб из кирпича сечением 38 х 38 см. Внутри для усиления установлено два арматурных стержня. Пространство между ними и кладкой заполняют мелкофракционным бетоном или раствором.

Для ограждений высотой в два и более метра, размер сечения столба увеличивают до 51 х 63 см или 64 х 77 см. Соответственно возрастают габариты армирующего каркаса.

Металлические столбы для забора

Стальные опоры хорошо подходят для забора из профнастила, дерева, пластика, металлической сетки, сварных и кованных ограждений. Это одни из самых доступных и долговечных решений при установке любого ограждения.

Железные столбы бывают разных типов: сделанные из круглых и профильных труб, винтовые. Отличаются они также по высоте, толщине металла и диаметру. Можно изготавливать такие опоры для забора из новых материалов, а также из б/у.

Диаметр столба из обычной трубы обычно 57, 76, 89 мм. Толщина стенки может быть любой, но чем толще, тем дольше срок ее эксплуатации.

Для сложных грунтов используют винтовые металлические сваи. На нижней части у них имеется режущая лопасть, которая позволяет вставлять трубу в почву быстро, без применения сложной техники. С помощью этой лопасти труба крепко держится в грунте.

Расстояние между столбами забора

При подборе металлических столбов примите во внимание наш опыт:

• пр высоте забора 2-2,5 метра принимайте сечение профильной трубы 60 х 40 мм, на 1,5 изгородь подойдут изделия размером 40 х 40 мм,
• оптимальный диаметр круглой трубы — 57 мм,
• максимальный размер уголков швеллеров, устанавливаемых поодиночке, принимайте равным 90 и 160 мм соответственно,
• интервал между столбами должен быть в пределах 2-3 метров. Меньшее расстояние нецелесообразно с точки зрения экономии, однако больший резко снижает надежность сооружения.

Наш расчет шага столбов при длине участка 13,4 метра и высоте забора 1,5 метра

• Разделите это расстояние на 4 секции, то получится длина 3,23 метра. При таком интервале забор можно строить из корпича или сетки рабицы на металлических столбах. Профлист или другой сплошной материал ставить нежелательно, так как стойки расшатает ветром.
• Если разделить на 5 секций, то получится шаг в 2,56 метра. Такой интервал подходит для большинства конструкций.
• Разбивка на 6 пролетов даст расстояние между столбами в 2,12 метров. Получится надежное сооружение, но возрастет цена забора. Хотя в этом случае можно сэкономить если взять столбы с меньшим сечением.

Оптимальное расстояние между столбиками сплошного забора высотой 2 метра равно 2,5 метрам. Это идеальный вариант по соотношению цена/качество, когда речь идет о популярных ограждениях из профнастила на металлических опорах.

Несмотря на кажущуюся простоту, забор является достаточно сложной архитектурной конструкцией. Для того чтобы сооружение получилось эстетически привлекательным и надежным, необходимо разделить проект на несколько этапов, качественно и аккуратно выполнив каждый из них.

Выбор конструкции забора

Для начала нужно определить общие черты будущего ограждения. Будет ли это фасадная конструкция или небольшой модуль, опирающийся на ограждение соседнего участка.

Обнося коттедж капитальным забором, чаще всего выбирают варианты с кирпичной кладкой или камнем.

Для того чтобы значительно снизить нагрузки на фундамент, натуральный камень сочетают с полимерными элементами, в основном на поликарбонатной основе. При этом стараются применять только полнотелый кирпич.

Для того чтобы придать кладке необходимую прочность, проводят гидроизоляцию: с интервалом в несколько горизонтальных рядов укладывают сетку с крупной ячейкой либо армированные прутья.

Забор с кирпичной основой и вставками из полимерных элементов

Простейшим видом забора является ограждение из сетки рабицы. Оно оказывает минимальное давление на грунт, дешево в обслуживании, но имеет низкую эстетичность.

Забор из сетки рабицы

Более гармоничными смотрятся заборные конструкции, сочетающие несколько материалов. Чаще всего применяют сочетания массива из бута (в нижней части) и пролетов из обработанной доски, профнастила, цветного поликарбоната, скрепленных столбами из керамических кирпичей.

Заливка фундамента под забор

Решив строить капитальное ограждение, перед заливкой фундамента нужно провести геодезические изыскания на предмет наличия грунтовых вод. От установленных свойств грунта зависит выбор типа фундамента.

В заболоченных районах оптимальным вариантом будет ленточно-столбовая основа, при котором перед монтажом ленты в почве бурят шахты и заливают их бетонным раствором.

Ленточно-столбовая основа для забора

Между почвой и фундаментом укладывается рубероид, затрудняя доступ влаги к бетону. Фундамент под забор из кирпичей укрепляют 12-миллиметровыми арматурными прутками.

Ленточно-столбовая основа для забора после заливки бетоном

Монтаж заборов из профнастила и сетки рабицы

Следующим этапом идет кладка колон и кирпичных пролетов. Точное число секций рассчитывают методом «пустого шва» и с помощью предварительных эскизов. Ограждения из сетки рабицы или профлиста возводят по более простой технологии. Ее применяют и для строительства комбинированных заборов.

Вначале проводят разметку для оснований, в качестве которых используют столбы из обрезков труб. На один стандартный рулон рабицы достаточно 4 столбов. Коловоротом в грунте высверливают шахты. Достаточной будет глубина в 1 метр. Диаметр сверла должен составлять не менее двухсот миллиметров.

Углубления под столбы-опоры для будущего забора

Для надежной гидроизоляции перед установкой столбов в пробуренные шахты вставляются свернутые рулоном полиэтилен или рубероид. В первую очередь устанавливаются первый и крайний столбы, которые удерживаются в каналах на растяжках. Затем протягивают веревочные маяки сверху и снизу по одну сторону столбов.

Важно! Обычно при возведении заборов из камня и кирпича в кладке заранее делают закладные. Это пластинки из металла, устанавливаемые в массив кладки. Впоследствии к ним легко привариваются петли для ворот и калиток и стопорные планки. Также в кладку закладываются гильзы, нарезанные из пластикового трубопроката. Через них легко протягивать электрокабели, питающие уличные светильники, электрозамки и видеокамеры.

Проводя разметку для вертикальных опор для заборов из профильного листа, необходимо учитывать, что расстояние между столбами должно составлять от двух с половиной до трех метров. Рекомендуется поднимать профнастил чуть выше уровня земли, примерно на 10 сантиметров. Это позволит предупредить возникновение заторов из снега и дождевых вод.

В качестве поперечных опорных элементов для заборов из профилей используются лаги – обрезки труб небольшого диаметра. Они придают забору необходимую жесткость и устойчивость.

Лаги и опоры необходимо обработать специальным составом для защиты металла от различных погодных явлений

Для стандартного забора вполне достаточно двух лаг. Их крепят к опорным столбам при помощи сварки.

Важно! Лаги монтируются на расстоянии 30 см от верхнего края забора и от края земли. Для заборов из профнастила высотой до 1,7 м достаточно двух поперечных лаг, для заборов от 1,7 до 2 м рекомендуется устанавливать 3 лаги.

К лагам листы профилей крепятся саморезами и стыкуют между собой внахлест, располагая их одной волной.

Крепление профнастила на лаги

Важно! Для закрепления листов профнастила используют саморезы длиной 35 мм с шагом 500 мм.

Используя уровень, столбам основаниям будущего забора из сетки рабицы придают строго вертикальное положение и заполняют шахту бетонным раствором.

После застывания бетона между столбами протягивают направляющие из провода.

Затем к ним с помощью миллиметровой проволоки и плоскогубцев начинают крепить полотно рабицы.

Подробнее о том, как самостоятельно установить забор из сетки рабицы, в видео.

Второй способ.

Глубина фундамента под комбинированные заборы не превышает 60 сантиметров. Опорные столбы высотой до 120 сантиметров будут надежным основанием. Экраны из кованых решеток или профилей по периметру укрепляют обрезками труб или уголками. После установки опорных столбов экраны навешивают на предусмотрительно вмонтированные в них стальные закладки. На последнем этапе на колонны устанавливают гидроизолирующие навершия.