Slijepi dio igra važnu ulogu u garantovanju udobnog i dugotrajnog korištenja privatne kuće. Može zaštititi temeljnu konstrukciju i tlo oko kuće od vlage. Kada se snijeg topi ili tokom padavina, nakupljanje vode u blizini privatne kuće može dovesti do erozije gornjeg sloja tla.

Da bi slijepi prostor pouzdano zaštitio temelj kuće, njegova minimalna širina treba biti 0,8 metara.

Neki graditelji imaju mišljenje da u procesu uređenja drenažnog sistema možete bez njega. Treba napomenuti da su duboko u zabludi. Sistem oluka zaštititi tlo od vode u blizini temelja, koja teče sa krova. Međutim, neće moći zaštititi od padavina.

Kvaliteta je dovoljno važna kada se koristi plitka podloga, u kojoj se đon nalazi prilično blizu površine, a voda lako može doći do njegove dubine. Potplat će, kada se natopi, izgubiti svoju snagu i početi neravnomjerno klonuti, uništavajući i deformirajući bazu. Važno je da je u slučaju izrade dubokih temelja potrebna i slijepa zona. Uvek treba da se pravi, bez obzira na vrstu tla, dizajn podloge i druge uslove.

Povratak na indeks

Kako se radi slijepa zona oko privatne kuće?

Da bi se napravio slijepi prostor oko privatne kuće, koji će služiti dugo vremena, pouzdano štiteći bazu, potrebno je pravilno odabrati sve materijale i pridržavati se tehnologije izgradnje.

Prije svega, trebali biste odabrati širinu takvog dizajna. Ova konstrukcija mora štititi podlogu, tako da mora biti što je moguće šira - što se vlaga dalje od zgrade upija u tlo, manja je vjerovatnoća da će oštetiti konstrukcije prisutne na gradilištu. Postoje standardi prema kojima je minimalna širina ove zaštitne konstrukcije 0,8 m. Maksimalna vrijednost nije standardiziran i ovisit će o željama vlasnika stranice.

Osim što takav dizajn obavlja zaštitnu funkciju, može poslužiti i kao staza oko kuće. To treba uzeti u obzir pri odabiru širine, tako da u budućnosti neće biti potrebno hodati bočno po njoj ili se držati za zid. Na osnovu ovoga možemo zaključiti da će prihvatljiva širina slijepe površine, koja zadovoljava sve postojeće zahtjeve, biti u rasponu od 1,5-2 m.

Sekunda važan parametar slijepa područja - nagib koji će osigurati protok vode u smjeru od zidova privatne kuće. Ranije je nagib bio jednak 60-100 mm na 100 mm širine. Na primjer, rub slijepe površine, čija je širina 1 m, trebao bi imati visinu od 60-100 mm uz zid kuće, a drugi rub konstrukcije trebao bi biti u ravni sa zemljom. Na prilično strmom spustu, voda može vrlo brzo oteći.

Vrijedi napomenuti da će se po takvoj strukturi biti prilično teško kretati. Ako smanjite ugao nagiba, voda može sporije oticati ili se zadržavati na površini, a vi ćete moći udobnije hodati. Kompromisom između efikasnosti i praktičnosti može se smatrati nagib od 20 mm po 1 m širine. Kada se kreće, to neće biti primjetno, a voda će moći potpuno otjecati bez zadržavanja na površini.

Za uklanjanje vode dovoljan je nagib od 15 mm na 1 m širine ako je površina konstrukcije glatka i ravna. Ova površina nije baš ugodna za hodanje. zimski period jer je prilično klizav. Ako u procesu izgradnje koristite materijal koji ima hrapavu površinu, na primjer FEM, nagib bi trebao biti najmanje 20 mm na 1 m.

Ako se slijepi prostor planira napraviti ne oko privatne kuće, već oko garaže, na ulazu treba napraviti veliki nagib (otprilike 30 mm na 1 m). To će omogućiti da se površina što je više moguće zaštiti od vode, koja se može brzo ocijediti bez namakanja ili smrzavanja zimi. Stoga će ulaz u garažu uvijek biti zaštićen od leda i lokvi.

Povratak na indeks

Materijali potrebni za izradu ovog dizajna

Postoji nekoliko načina da napravite slijepi prostor. U svakom slučaju, koristite razni materijali. Najčešća je armiranobetonska konstrukcija.

Prije svega, morate očistiti područje za slijepo područje. Nakon toga, armaturne šipke (Ø6 mm) moraju se položiti u obliku mreže, koja ima veličinu oka 30 × 30 cm. Mogu se međusobno povezati pomoću žice za pletenje.

Prije nego što napravite slijepi prostor, potrebno je pripremiti osnovu za njega. Duž perimetra privatne kuće duž širine slijepog područja treba ukloniti gornji sloj tla (do dubine od 13 cm). U blizini zidova podruma, dubinu treba učiniti malo većom kako bi izliveni beton mogao teći prema privatnoj kući, lagano ga stišćući. Osim toga, nije potrebno pričvršćivati ​​konstrukciju na kuću.

Zatim morate označiti granice buduće strukture, zabiti klinove i povući kabel preko njih. Na dno rova ​​potrebno je sipati sloj pijeska debljine 5 cm. Ovaj pješčani jastuk će biti osnova za beton. Ako je postojeće tlo na lokaciji pjeskovito, nije potrebno sipati sloj pijeska. Potrebno je montirati oplatu na jastuk, postaviti armaturnu mrežu i sipati beton. Važno je osigurati da je armatura u betonskoj podlozi. Da biste to učinili, morat ćete ga malo podići.

Kao materijal za neke građevinare koristi se pepeo, odnosno proizvod sagorevanja uglja u termoelektranama. Njime se mora pažljivo rukovati, jer može biti radioaktivan, a to može uticati na zdravlje ljudi koji žive u privatnoj kući.

Kada se izliveni betonski rastvor potpuno stvrdne, morat će ga pokriti premazom. Za premazivanje možete koristiti FEM ili granitno popločavanje. By izgled i kvalitet FEM-a su različiti. Cigle otporne na kiseline su najvišeg kvaliteta. Podnose opterećenja od klimatskih uslova i hodanja. Obični PEM-ovi nemaju izdržljivost, pa je njihov vijek trajanja u većini slučajeva kratak - nakon 5 godina neće ostati ni traga njihovom izvornom izgledu. Optimalni vijek trajanja bi trebao biti najmanje 10 godina.

Kamen za popločavanje može biti dobro prikladan kao premaz za proizvedenu strukturu.

Ne samo da je izdržljiv i jak, već se i proizvodi različite boje, što omogućava korištenje u obliku mozaika, postavljajući razne uzorke. Vrijedno je znati da ima i neki nedostatak - visoku cijenu.

Potrebne stavke:

1. Fittings.
2. Drvene daske.
3. žica za pletenje.
4. Cement ne niži od M400.
5. Rubble.
6. Pijesak.
7. Voda.
8. FEM ili popločani kamen.
9. Ruberoid.

Povratak na indeks

Postojeće karakteristike izrade slijepog prostora oko privatne kuće

Prilikom izgradnje slijepog prostora mogu postojati neke nijanse na koje svakako trebate obratiti pažnju:

Ne biste trebali započeti izgradnju slijepog prostora odmah nakon izrade baze. Prilikom zatrpavanja u rov se polaže zemlja koja je prethodno uklonjena iz njega (glina, crnica itd.). U određenoj mjeri, sva tla će se slegnuti, tako da morate pričekati neko vrijeme da se potpuno slegnu.

Ako ne pričekate slijeganje i odmah, onda ako vlaga dođe na tlo, ona će se moći spustiti, deformirajući je, što može dovesti do pukotina na površini. Da bi se izbjegla ova pojava, zatrpavanje se može obaviti pijeskom, koji dobro propušta vodu. Ako se izravna i zalije, izgradnja slijepe površine može se započeti za jedan dan.

Vrijedi napomenuti da se preporučuje početak proizvodnje konstrukcije nakon izgradnje kutije privatne kuće ili nakon 6-8 mjeseci. nakon završetka izgradnje baze.

Nije preporučljivo koristiti porculanske kamene pločice kao premaz za strukturu. Njegova glatka površina je prilično klizava, a to može uzrokovati ozljede ljudi. Osim toga, neće dugo trajati. Pločica će se morati položiti na betonsku površinu koja se širi kada se smrzava, pa će brzo pucati.

Slijepi prostor je neophodan element koji obavlja zaštitne funkcije i održava integritet temelja. Pouzdan slijepi prostor može se izgraditi samostalno, bez posebnih vještina i iskustva. Prilikom izgradnje preporučuje se dodatna zaštita radi učvršćivanja temelja objekta. U ovom članku ćemo pogledati upute korak po korak za izgradnju slijepog prostora.

Izgradnja slijepog prostora "uradi sam".

Slijepi prostor: kako graditi?

Prilikom izgradnje čvrstog betonskog slijepog prostora moguće je gotovo u potpunosti zaštititi podnožje zgrade od utjecaja vlažne sredine, temperaturnih promjena, mehaničkih oštećenja, zbog "pokretanja" tla. Konstrukcija slijepe zone izglađuje negativan utjecaj okoline i štiti temelj zgrade od uništenja.

Obavlja sljedeće funkcije:

• Uklanjanje kišnice i otopljene vode iz osnove kuće. Ako zanemarimo njegovu konstrukciju, tada će vlaga dugo biti blizu temelja. Zbog toga će početi da se urušava, armatura unutar njega, koja služi da ga ojača, počeće korodirati.
• Suspenzija pomjeranja tla, odnosno pomicanje slojeva tla, bubrenje, slijeganje.
• Očuvanje tehničkih indikatora, sprečavanje značajnih fluktuacija.

Određivanje parametara slijepe površine

Za ispravnu konstrukciju trajne konstrukcije, oni su vođeni posebno dizajniranim za to normativni dokumenti i SNiP-ovi. Na primjer, prilikom izgradnje betonske konstrukcije potrebno je osigurati da krajnja tačka izbočenog prevjesa pokrivanje krovova, bila je 20 cm manja od širine padine. Proračun treba uključiti i parametre vodovodnog sistema. Osim toga, širina slijepog područja ovisi o karakteristikama tla, njegovoj vrsti. Najčešće je širina konstrukcije oko jedan metar, u kom slučaju će služiti ne samo za zaštitu temelja, već i kao staza.

Produbljivanje slijepog područja ovisi o dubini smrzavanja tla zimi i mora se moći pomicati zajedno s kretanjem tla. Inače će njegova svrha biti samo odvod vode. Minimalna debljina slijepog područja oko perimetra kuće je najmanje 10 cm. Ako postoji ugrađena garaža, tada broj treba povećati na 15 cm kako bi mogao izdržati teška opterećenja (na primjer, težinu automobila). Dužina zaštitne trake zavisi od veličine zgrade. Oko trema se obično ne gradi.

Pravila popunjavanja

Slijep prostor se izliva pod uglom koji je usmjeren od baze, a njegova vrijednost je oko 10%. Tačni parametri ugla nagiba ovise o prirodi tla, količini padavina. Ugao nagiba koji se najčešće koristi je do tri stepena. Minimalna visina iznad nivoa tla je 5 cm, što doprinosi oticanju vlage i njenom uklanjanju sa rubova. Kod izgradnje krutog slijepog prostora visina podruma je najmanje 50 cm, a za meku zaštitu najmanje 30 cm. Ovisno o željama vlasnika lokacije i finansijskim mogućnostima, donosi se odluka da li će se borda izgraditi ili ne, jer ima isključivo dekorativnu vrijednost. Ali, ivičnjak je neophodan ako uz objekat u izgradnji rastu zeleni zasadi (kupine, maline, topole). korijenski sistem sposoban da uništi slijepo područje.

Vrste slijepih zona. Betonska konstrukcija uključuje izgradnju armirane trake oko cijelog perimetra i korištenje dva glavna elementa:

• Donji sloj, formiran od materijala koji sprečavaju prodiranje vlage do temelja. U ovom svojstvu dobro su se dokazali glina, pijesak, sitni šljunak i geotekstil. Možete kombinirati sastav materijala.
• Dekorativni element koji služi kao pokrivač i ukras.

Izgradnja slijepog prostora izvodi se po analogiji sa izgradnjom temelja, i to:

• priprema jarka;
• polaganje slojeva pijeska i šljunka, koji djeluju kao jastuk koji apsorbira udarce;
• konstrukcija okvira od armature;
• direktno popunjavanje slijepog prostora i finalna završna obrada.

Slijepa zona je podijeljena u tri tipa: mekana, polukruta, tvrda. Oni se međusobno razlikuju po vijeku trajanja, karakteristikama njihovog dizajna i materijalu koji se koristi za izgradnju. Najčešće se izrađuje betonska zaštita, koja je monolitno platno. Asfaltne opcije takođe pripadaju ovoj vrsti. Ako treba izolirati konstrukciju, onda bi trebala biti samo kruta. U suprotnom je nepraktično postavljati izolaciju. Monolitna slijepa zona ima dugoročno usluga, slična glavnoj strukturi, ali ima i nedostatke:

• proces zahtijeva visok intenzitet rada i velike vremenske troškove;
• značajna finansijska ulaganja;
• polaganje asfalta na maloj površini ne opravdava investiciju.

Polukruta zaštita je višeslojni jastuk, gornji dio koji se formira od nekoliko opcija: betonske ploče, kaldrme, porculanskog kamena, ploča za popločavanje. Takav sistem je jeftiniji i finansijski i u smislu resursa, ali se ne koristi na pučini. Jedinstvo u dizajnu može se postići ako je slijepa zona postavljena od istog materijala od kojeg su napravljene i ostale staze.

Prednosti polukrute konstrukcije:

1. dug radni vijek, ovisno o tehnologiji polaganja - do 30 godina;
2. nema ograničenja u pogledu klimatskih uslova;
3. niski gotovinski troškovi, jednostavno održavanje.

Najpovoljnija opcija je izrada mekog slijepog prostora. Ali ima i kraći vijek trajanja, oko 7 godina. Prilikom njegove izgradnje formira se jastuk iz nekoliko slojeva i odozgo prekriven sitnim šljunkom ili šljunkom. Prilikom izgradnje slijepog prostora, preporučuje se da se svi radovi završe prije početka mraza, kako bi se konstrukcija mogla učvrstiti (ako je betonska) i sjesti.

Prije početka radova pripremite prostor za izgradnju. Prije svega, napravite oznaku, što će olakšati daljnji rad. Nakon toga kopaju rov dubine od najmanje 15 cm, a na uzdignutom tlu - najmanje 30 cm. Ne zaboravite napraviti kosinu, čineći to različite dubine na tačkama nagiba. Dno iskopanog rova ​​pažljivo je nabijeno balvanom. Prije izgradnje slijepog prostora postavlja se drvena oplata koja pričvršćuje daske s vanjske strane. Ako se u budućnosti ne planira demontaža, ploče se prvo moraju tretirati antiseptikom i omotati hidroizolacijskim materijalom (krovni materijal).

Kako vlastitim rukama napraviti slijepi prostor oko kuće u kratkom vremenu? Slijepo područje se izvodi u dva sloja - sloj ispod i preklop. Podloga je neophodna da bi se dobila zbijena ravna podloga za polaganje kolovoza. Ovaj sloj je napravljen od lomljenog kamena, pijeska, rezbarenja ili gline. Posljednja opcija se smatra najboljom.

Materijal za podlogu odabrano u zavisnosti od pokrivenosti. Debljina - od 20 do 30 centimetara.

Poklopac mora biti vodootporan. Izrađena je od ploča za popločavanje, betona, gline, sitne kaldrme i asfalta. Dešava se da je slijepi dio napravljen od mješavine gline i pijeska, ili gline sa ruševinama. Debljina - od 5 do 15 centimetara.

Vrste slijepih zona

Postoji nekoliko vrsta slijepih zona, ovisno o materijalu koji se koristi u proizvodnji:

• beton;
• kaldrma;
• od betonskih ploča;
• tlo;
• cigla;
• asfalt.

Tehnologija rada

Kako vlastitim rukama napraviti slijepi prostor oko kuće? Trebalo bi da počnete sa iskopavanjem. Po obodu zgrade kopa se rov, njegova dubina bi trebala biti oko 30 cm.

Integritet slijepog područja može narušiti korijenje biljaka, pa tlo prvo treba tretirati herbicidima. Zatim se po širini slijepe površine postavlja odvojiva oplata ili rubni kamen. Ispod kosine u rovu polaže se temeljni sloj.

Postavljanje betonskog kolovoza

Betonska konstrukcija je najčešći tip premaza.

Vrijedi napomenuti da u teškim mrazima slijepo područje može propasti. Da se to ne bi dogodilo, šine se montiraju na rubu preko slijepe površine svaka 3 metra, moraju se unaprijed tretirati bitumenom. Zatim se otopina izlije betonom i izravna.

Betonska armatura pomaže da se produži radni vijek slijepog prostora. U ovom slučaju beton obavlja rad u kompresiji, a metal u naponu. Instalirano metalni sanduk u koracima od 100 x 100 milimetara. Dalje duž nivoa, izlije se cementni malter.

Gotova površina se prekriva suvim betonom i izravnava. Zatim se prekriva tamnim filmom i ostavlja nedelju dana, povremeno zalijeva.

Kako jeftino napraviti slijepi prostor oko kuće? Ako postoji želja za smanjenjem troškova, vrijedi dati prednost slijepom dijelu ojačanih ploča. Njihov oblik se bira ovisno o strukturnim karakteristikama krova i karakteristikama lokacije. Najbolja opcija- ploče 60x60 centimetara.

Kada koristite gotove ploče kao premaz, rad postaje mnogo lakši. Nakon polaganja na prethodno pripremljenu površinu, šavovi se popunjavaju malterom. Ako je to potrebno, slijepi prostor se izolira toplinski izolacijskim materijalima.

Konstrukcija izolacije i ploče postavljena je tako da se ispod nje nalazi vazdušni jastuk. Kao osnova za njega služi bitumenom impregnirani i pažljivo zbijeni lomljeni kamen.

Nagib i širina

Prilikom postavljanja slijepe površine potrebno je paziti na potreban nagib i širinu.

U zemljištu koje se spušta širina može biti više od 1 metra, u prosjeku je 80 centimetara. Istovremeno, trebao bi biti 20 centimetara veći od prepusta strehe.

Nagib od zida zgrade i do atmosferskog odvoda treba doseći približno 5°. Oborinska kanalizacija je žlijeb duž perimetra slijepog područja, neophodan za odvodnju. Umjesto toga, možete izgraditi kanal koji sakuplja vodu u olujnom bunaru.

Hidroizolacija i izolacija

U slučaju da vaša kuća ima podrum ili prizemlje, potrebno je izvršiti hidroizolaciju i izolaciju slijepog prostora. Hidroizolacijski materijali pogodne za ovu svrhu - bitumenske mješavine, PVC i polietilenske folije, krovni materijal.

ispod hidroizolacionog sloja izolacija se postavlja na tlo.

Može biti ekspandirani polistiren, pjenasto staklo i drugi materijali.

Glavne funkcije slijepog područja

• praktična funkcija. Ako će slijepa zona djelovati kao pješačka zona, onda je potrebno izvesti uzimajući u obzir karakteristike objekta i projektna opterećenja.
• Zaštitna funkcija. Visokokvalitetna slijepa površina pouzdano štiti temelj zgrade od otopljene vode, padavina i deformacija. Prenosi vodu na dovoljnu udaljenost od temelja.
• dekorativna funkcija. Slijepi dio je logičan nastavak zgrade. Završni sloj se odabire uzimajući u obzir stil kuće i dizajn pejzažnog dizajna.
• Zagrijavanje. Toplotna izolacijska svojstva zgrade, ako postoji slijepi prostor sa izolacijskom konstrukcijom, se povećavaju.

Da bi slijepa zona u potpunosti ispunila svoju svrhu, morate se pridržavati nekih pravila:

1. Nagib se formira i tokom polaganja premaza i tokom ugradnje donjeg sloja.
2. Obratite pažnju na spoj zida kuće i slijepog prostora. Trebao bi postojati dilatacijski spoj. Najbolji rezultat se postiže sa dva sloja specijalnog zaptivača ili filca i zaptivača.
3. Slijepi dio treba izvoditi oko cijele kuće kontinuirano. Samo u ovom slučaju baza će biti pouzdano zaštićena.
4. Većina jeftina opcija za oblaganje - lomljeni kamen, položen sa nabijanjem. Najpouzdanije je sipanje zbijenog ruševina cementnim malterom.

Dakle, konstrukcija ispravno slijepo područje oko kuće svojim rukama pod snagom svih.

Međutim, prije početka rada, treba odlučiti o vrsti slijepe površine Zavisi koji materijali su vam potrebni. Ne zaboravite na promatranje širine i nagiba. Ako zgrada ima podrum ili podrum, bit će potrebna izolacija i hidroizolacija.

Čak i najjači temelj vremenom je izložen vlazi, što postepeno smanjuje opterećenje na drenažni sistem kuće, kao i na vertikalnu hidroizolaciju. Kako se to ne bi dogodilo, izvodi se betonsko slijepo područje "uradi sam", čije će upute korak po korak biti razmotrene u članku.

Betonsko slijepo područje je neophodan premaz za zaštitu temelja

Osim svoje glavne funkcije (zaštita od interakcije s vlagom), ovaj premaz vam također omogućava da uredite pješačku zonu po obodu kuće i date arhitektonskom izgledu zgrade potpuni izgled.

Međutim, prije nego što zalijete slijepo područje, morate obratiti pažnju na njega karakteristike dizajna i zahtjevi za građevinske objekte ove vrste.

dizajn slijepog prostora

Betonski pločnik ima dosta jednostavan dizajn, za čiju pripremu će vam trebati sljedeći materijali:

1. Posteljina (jastuk). Izvodi se prije izlivanja otopine. Kao posteljinu koristiti najviše različitih materijala: krupni ili srednji pijesak, mješavina pijeska i šljunka, lomljeni kamen, sitni šljunak. Slijepi dio temelja ne staje na sitni pijesak zbog vjerovatnoće skupljanja, jer u tom slučaju postoji opasnost od pucanja baze. Najbolje je pripremiti dvoslojni jastuk: prvo položite šljunak ili drobljeni kamen koji će zbiti tlo, a zatim pijesak.
2. Pojačanje. Prisutnost armaturne mreže za betonsko slijepo područje dat će strukturi veću čvrstoću. Veličina mreže ovog proizvoda je obično 30 x 30 ili 50 x 50 cm.Promjer mreže treba biti oko 6-8 mm, ali sve ovisi o vrsti tla.
3. Oplata. Potrebne su drvene vodilice koje se nalaze duž perimetra premaza, jer će spriječiti širenje betonske smjese. Širina oplate je u pravilu 20-25 mm.
4. Betonsko rješenje. Ispunjavanje slijepog područja vrši se pomoću određenog sastava betonske mješavine.

Marka maltera mora biti pažljivo odabrana, jer će čvrstoća i izdržljivost cijele konstrukcije ovisiti o njenoj kvaliteti i karakteristikama. Za takav premaz obično se koristi mješavina M 200, čija je klasa čvrstoće najmanje B 15 (može se kupiti i viši razred). Također je vrijedno obratiti pažnju na otpornost kompozicije na mraz, koja ne smije biti manja od F 50. Da bi se osigurala bolja otpornost na padove temperaturni uslovi, preporuča se dati prednost kompozicijama s indikatorom F 100.

Da biste dobili visokokvalitetni premaz, najisplativije je samostalno napraviti betonsku mješavinu.

Izrađujemo betonsku mješavinu za slijepe zone kod kuće

Za organizaciju betonskog pločnika oko kuće nije potrebno kupiti gotovu mješavinu i naručiti skupu isporuku s mješačem za beton. Poznavajući proporcije komponenti, možete sami napraviti beton M 200, to će zahtijevati:

• 1 dio cementa (optimalno je Portland cement 400);
• 3 dijela pijeska (bolji od srednjeg, ali je pogodan i sitnozrnati);
• 4 dijela krupnog agregata (šljunak ili lomljeni kamen);
• ½ dijela vode.

U skladu s tim, da biste dobili 1 kubni metar betona, morate pomiješati:

• 280 kg cementa;
• 1100 kg lomljenog kamena;
• 800 kg pijeska;
• 190 litara vode.

Takođe koristeći PC 400, možete nabaviti i druge marke.

Zdravo! Prije svega, cement i voda se miješaju, a tek nakon što se sastav pokaže homogenim, dodaje se pijesak i šljunak.

Kako bi konstrukcija slijepe površine bila čvrsta, a betoniranje izdržljivo, predviđena su određena pravila i zahtjevi.

Zahtjevi dizajna

Da biste betonom ispunili slijepu zonu kuće, morate se upoznati s propisima i preporukama SNiP-a:

• Širina slijepog područja treba biti 20 cm veća od prepusta krova (SNiP 2.02.01-83). Ako struktura predviđa odvod, tada se uzimaju u obzir i njegovi pokazatelji. Optimalna vrijednost je 1 metar. U ovom slučaju možete postaviti stazu od pločica oko kuće.
• Dužina slijepe površine "uradi sam" oko kuće trebala bi odgovarati obodu zgrade. Međutim, ako planirate ugraditi betonski trijem, tada je "praznina" prihvatljiva.
• Dubina. Nivo prodiranja "trake" je polovina procijenjene dubine smrzavanja zemlje.
• Debljina betonskog slijepog područja također je regulirana SNiP-om i, prema ovim zahtjevima, trebala bi biti najmanje 7-10 cm za gornji sloj. Međutim, mnogi zajedno sa slijepim dijelom prave betonirana parking mjesta za privatne automobile. U tom slučaju povećava se radno opterećenje, a debljina betonskog slijepog područja može doseći i do 15 cm.

• pristrasnost. Prema SNiP III-10-75, nagib bi trebao biti od 1 do 10 cm po metru širine. Najčešće je to 2-3 cm po metru - to je otprilike 2-3 stepena. Ugao nagiba mora biti usmjeren u smjeru suprotnom od temelja. Povećanje nagiba se ne preporučuje, jer će u tom slučaju biti teško hodati takvom stazom zimsko vrijeme kada se na površini formira led.
• Granica. Uređaj slijepe zone kod kuće ne uključuje obaveznu izradu obruba, stoga u ovom slučaju odluku donose vlasnici prigradskih nekretnina. Međutim, stručnjaci preporučuju postavljanje takvih "graničnika" ako u blizini temelja rastu drveće i grmlje s "agresivnim" korijenskim sistemom (kupina, malina, platana, topola i drugi).
• Visina postolja. Kod tvrdog (betonskog) poklopca postolje mora biti najmanje 50 cm.
• Preporučena visina slijepe površine iznad nivoa tla je 5 cm ili više.

Postoji i nekoliko shema prema kojima se može postaviti slijepa površina od lomljenog kamena, u obliku monolitnog betonskog premaza, kako za uobičajenu vrstu tla, tako i za "problematičnu".

Poznavajući zahtjeve SNiP-a i karakteristike prigradskog područja, možete napraviti slijepi prostor vlastitim rukama koristeći upute korak po korak u nastavku.

Slijepi prostor izrađujemo sami

Tehnologija uređaja za slijepe prostore uključuje nekoliko faza koje čak i početnik u građevinarstvu može podnijeti.

Trening

Da biste počeli stvarati zaštitni premaz oko kuće, pripremite:

• pick;
• konopac;
• rulet;
• tamper;
• klinovi za označavanje;
• vodootporna folija (geotekstil);
• betonska mješavina;
• daske za oplate;
• hacksaw;
• nivo;
• nokti;
• materijal za ojačanje, aparat za zavarivanje i rezači žice;
• u pravilu, lopatica, lopatica;
• brtvilo za obradu šavova (bolje je kupiti poliuretanski sastav).

markup

Uređenje slijepog prostora oko kuće počinje pripremom prostora za izgradnju. U ovoj fazi potrebno je uz pomoć klina označiti perimetar buduće "trake", odnosno rov za nju. U tom smislu postoji nekoliko preporuka:

• Razmak između svjetionika je 1,5 m.
• Dubina rova ​​ovisit će o tlu, ali minimalna vrijednost za ovu vrijednost je 0,15-0,2 metra. Ako se zemlja "podiže", tada se dubina povećava na 0,3 m.

Najlakši način za primjenu označavanja je djelovanje sljedećim redoslijedom:

1. Zabijte metalne ili drvene klinove u zemlju u uglovima kuće.
2. Ugradite srednje svjetionike po obodu zgrade.
3. Povucite uže ili uže, povezujući sve klinove.

Zdravo! U ovoj fazi može se koristiti zaptivač za odvajanje zaštitna obloga od fondacije.

Nakon toga se formira nagib sistema, za to se kopa rov, u kojem će dubina jedne od njegovih strana biti veća. Za zbijanje rezultirajućeg jarka dovoljno je koristiti drvo. Prvo, trupac se mora postaviti okomito, podići i uz napor oštro spustiti. Zbog toga će dno rova ​​biti zbijeno.

oplate

Za oplatu će vam trebati ploče na kojima je bolje odmah označiti visinu budućeg jastuka. U uglovima pričvrstite improviziranu "kutiju" metalnim uglovima (vijci s vanjske strane).

Bitan! Ako ne želite ukloniti oplatu, nakon što je betonsko slijepo područje završeno, obavezno tretirajte drvo antiseptičkim smjesom i omotajte ploče krovnim materijalom.

Kreiranje jastuka

Da bi betonski pločnik bio napravljen po svim "kanonima" gradnje, neophodno je za njega pripremiti pješčanu ili glinenu podlogu. Debljina sloja pijeska može doseći i do 20 cm. Najbolje je položiti jastuk u nekoliko slojeva, vlažeći i pažljivo nabijajući svaki sljedeći sloj. U završnoj fazi, površina se mora izravnati.

Hidroizolacija

Hidroizolacijski uređaj uključuje polaganje nekoliko slojeva krovnog filca ili drugog geotekstila na jastuk.

1. Materijal je potrebno malo "zamotati" po zidovima kako bi se dobio dilatacijski spoj.
2. Krovni materijal se mora preklapati.
3. Preko geotekstila se sipa tanak sloj pijeska, a zatim 10 cm šljunka.
4. Ako planirate da instalirate drenažni sistem, zatim se polaže blizu rezultirajućeg "vodenog pečata".

Armiranje, izlivanje i sušenje

Iznad nivoa od 3 cm od sloja s drobljenim kamenom potrebno je položiti metalnu mrežu s korakom od 0,75 m. Nakon toga potrebno je promiješati beton i sipati ga u jednakim dijelovima u rezultirajuće dijelove oplate. U tom slučaju, sastav koji se izlije mora doseći nivo gornjeg ruba drvene "kutije".

Zdravo! Nakon izlivanja, probušite površinu željeznom šipkom na nekoliko mjesta kako biste oslobodili višak zraka.

Sastav možete rasporediti lopaticom ili pravilom. Da bi se povećala otpornost betona, 2 sata nakon izlijevanja vrši se peglanje. Da biste to učinili, površina je prekrivena slojem suhog PC 400 debljine 3-7 mm.

Zdravo! Kako sastav ne bi pucao, mora se navlažiti vodom 1-2 puta dnevno.

Osim kako pravilno popuniti slijepo područje, morate se pobrinuti da ne pukne tokom procesa sušenja. Da biste to učinili, morate zaštititi premaz od padavina i sunca plastičnim filmom. Vjeruje se da se slijepo područje potpuno osuši za 10-14 dana. Međutim, prema propisima za sušenje, vrijedi uzeti najmanje 28 dana.

23533 2 11

Završna obrada slijepog prostora oko kuće - 3 načina za svaki ukus i budžet

Prekrasne i uredne staze koje okružuju apsolutno sve kuće, mnogi ljudi koji su daleko od graditeljskih zamršenosti su u zabludi za dio dekorativne završne obrade fasada zgrade. Iako je u stvarnosti slijepi dio namijenjen prvenstveno zaštiti temelja. U ovom ćemo članku govoriti o tome koji se materijali koriste za završnu obradu slijepog prostora kod kuće, a ja ću detaljno govoriti o tri načina kako urediti slijepi prostor vlastitim rukama.

Opšti zahtjevi za sve vrste slijepih površina

Prije nego što završimo slijepo područje oko kuće, hajde da shvatimo koji su zahtjevi za ovu stazu, zašto je potrebna i koje vrste struktura općenito postoje.

Čemu služi slijepa zona?

Ovaj strukturni element ima nekoliko namjena i dekor zgrade je daleko od najvažnijeg među njima, iako, naravno, svaki vlasnik želi da njegov put po obodu kuće izgleda pristojno.

Koji dizajni postoje

Ne bih tvrdio da je bilo koja od dolje navedenih opcija prioritet. Često izbor ovisi o financijskim mogućnostima, au slučaju uređenja strukture vlastitim rukama, i o profesionalnim vještinama.

Krute, monolitne konstrukcije uključuju šetnice, čija je osnova samonivelirajuća armiranobetonska ploča ili asfalt. U oba slučaja, cijena takve strukture je prilično visoka, plus izlijevanje armiranog betona je uvijek bio težak i odgovoran zadatak.

Jedna od najvažnijih prednosti takvih konstrukcija zasluženo se smatra njihova izdržljivost. Podložno pravilnom uređenju, takav put će vjerno služiti svojim vlasnicima ne manje nego sama kuća. Ja lično uvijek insistiram na postavljanju upravo takvih konstrukcija.

Ako ćete izolirati svoju stazu u blizini kuće, onda su krute konstrukcije jedine pravi izbor. Nema smisla montirati izolaciju na polukrute ili meke slijepe površine.

Polukrute konstrukcije su višeslojni kolač, čiji se donji slojevi sastoje od pijeska i drobljenog kamena, a na vrhu je postavljen neki blok materijala. Najčešće su to ploče za popločavanje, oni koji imaju više finansijskih mogućnosti mogu si priuštiti prirodni kamen.

Izolacija u takvim konstrukcijama nije predviđena, plus apsolutno nisu prikladne za ugradnju na uzburkana tla. Iako će polukruta slijepa površina koštati manje od prethodne opcije. Što se tiče jednostavnosti uređenja, polukrutu stazu nije mnogo lakše montirati, zapravo ovdje nedostaje samo betoniranje.

Meke konstrukcije se također ne mogu izolirati, ali ovo je najniskobudžetna, najbrža i najlakša opcija za uređenje. Takve staze se mogu montirati na bilo koje tlo. Značajan nedostatak je niska izdržljivost mekog slijepog područja, bez popravka može stajati ne više od 7 godina.

Najčešće se meke staze montiraju kao privremeni i jeftin izlaz. Čim budete imali slobodna sredstva, tokom dana ćete ukloniti gornje slojeve i započeti montažu kapitalne, krute konstrukcije.

Koji su zahtjevi za uređenje staza

Budući da su ove staze oduvijek montirane, imaju odgovarajuće standarde, obično je uobičajeno voditi se prema SNiP 2.02.01-83 (paragrafi 3.182 i 4.30). Previše pedantni vlasnici i dalje se mogu upoznati sa SNiP III-10-75, GOST 9128-97 i GOST 7473-94, iako se podaci u svim ovim dokumentima preklapaju.

• Svi standardi kažu da širina staze oko kuće treba da bude najmanje 200 mm šira od krovnog prepusta, dok sama staza ne može biti već 600 mm. Ali kao praktičar, mogu vam reći da je minimum za normalnu slijepu površinu 800 mm - 1m;
• Za betonske konstrukcije sa izolacijom predviđeni su drugi standardi. Ako ih slijedite, tada bi širina kolosijeka trebala biti jednaka dubini smrzavanja tla u tom području, ali ima smisla pridržavati se ovih standarda samo na mokrim, uzdignutim tlima, u drugim slučajevima je standardna metarska staza dosta;

• Što se tiče dužine, sve je jednostavno, budući da je staza dizajnirana da zaštiti temelj od vlage i smrzavanja, to znači da bi trebala biti gdje god postoji temelj. Izuzetak može biti trijem, iako je temelj postavljen i ispod betonskog trijema;
• Prema normativima, dubina polaganja slijepe površine trebala bi biti polovina dubine smrzavanja tla u ovom području, ali ove norme su više napisane za višespratnice. Na osnovu lično iskustvo, za običnu privatnu kuću s visinom od 2 - 3 kata, maksimum je pola metra, a na stabilnim tlima dovoljno je 30 cm;
• Kod monolitnih armiranobetonskih konstrukcija minimalna debljina armiranog betonskog sloja kreće se od 70 mm. Ali ovdje puno ovisi o završnoj obradi, tako da je 70 cm zaista dovoljno za ugradnju ploča za popločavanje, a ako se beton planira ostaviti "golim" ili obložen nekom vrstom tanke pločice, onda je debljina ojačanog sloja treba da bude oko 100 mm.
  Opet, standardi propisuju u visoko opterećenim područjima za popunjavanje betonska ploča 150 mm, iako je, po mom mišljenju, ovo suvišno, ploča od 100 mm auto izdržat će i malo je vjerovatno da ćete tenk parkirati u svom dvorištu;

• Naravno, svaka staza oko kuće mora imati određeni nagib za protok vode, prema SNiP III-10-75, ovaj nagib se kreće od 1º do 10º, da bi vam bilo jasnije, na tlu 1º je jednako 10 mm po 1 tekući metar. Lično, uvijek pokušavam napraviti nagib u području od 50 mm na 1 m / p.
  Premalo nagiba se ne može napraviti, posebno na mekim i polukrutim stazama, a ako napravite veliki ugao, onda je zimi lako skliznuti na takvoj stazi;
• Ne postoje stroga ograničenja u pogledu postavljanja ivičnjaka, ovaj sektor konstrukcije prepušten je nahođenju vlasnika. Ali s ivičnjakom je lakše montirati slijepo područje, jer se koristi kao oplata, a snažni ivičnjaci će zaštititi vašu stazu od korijenja drveća i grmlja, ako ih ima u blizini;
• Visina konstrukcije iznad zemlje takođe nema jasnu regulaciju. Iako s obzirom na to da voda treba da otiče sa staze, to znači da je ovu stazu krajnje nepoželjno praviti u nivou zemlje, jer će u suprotnom nakon dobrog pljuska uz slijepi dio biti lokve. Ja to uvijek radim sam i preporučujem drugima da podignu stazu barem 50 mm od tla, više je moguće, manje nije poželjno.

Metoda broj 1: ugradnja kapitalne betonske staze

Kao što sam rekao, idealno je bolje izolirati betonsku konstrukciju, tako da su upute u nastavku namijenjene za uređenje tople staze.

Pripremamo jamu i donju stelju

Dubina jame zavisi od broja slojeva ispod betonskog kolovoza. Obično je 30 - 40 cm više nego dovoljno. Nakon iskopavanja, moguće je dno jame tretirati univerzalnim herbicidima, tako da kasnije nema problema s rastom, za to su pogodni Tornado ili Agrokiller.

Zapamtite, beton slijepog područja ne bi trebao biti u direktnom kontaktu s temeljem; između ove dvije konstrukcije mora se napraviti prigušni razmak. Naravno, najbolje je montirati izolaciju na temelj, ali ako to nije uključeno u vaše planove, onda barem 2 sloja krovnog materijala popravite na temelju, inače će put puknuti za godinu dana.

Nemaju svi u domaćinstvu profesionalnu vibrirajuću ploču za nabijanje, ako je nije moguće kupiti ili iznajmiti, onda ćete je morati nabijati na starinski način. Drugim riječima, otpilili ste ravnomjeran komad trupca prečnika 25 mm ili više i zakucali ga na vrh umjesto ručke drveni blok, naravno, teško je, ali je besplatno.

Ako je moguće, onda je prvi sloj od 50 - 70 mm bolje sipati i zbijati masnu glinu, kao što znate, to je prirodni vodeni pečat. Ako nije bilo gline pri ruci, jednostavno nabijte tlo i napunite ga ruševinama do nivoa od oko 100 mm. Lomljeni kamen se uzima ili sitni ili mješoviti, veliki lomljeni kamen se jako teško izravnava i zbija.

Preko ruševina se sipa sloj prosijanog čistog peska. U ovom slučaju, pijesak je potreban za uređenje nagiba i mekani jastuk za polaganje izolacije. Ako smo se dogovorili da će naš nagib biti 50 mm, tada je na donjoj tački debljina sloja pijeska 50 mm, a u blizini zida 100 mm.

Neki majstori prave sloj geotekstila između šuta i pijeska, naravno da nema ništa loše u tome, ali lično smatram da je ovo gubitak novca, pogotovo ako je glina ispod pokrivena i zbijena.

Izolacijske ploče se polažu na ravan i pod uglom zbijaju sloj pijeska. U ovom slučaju kao grijač ispod betonske ploče može se koristiti samo ekstrudirana polistirenska pjena, imajte na umu da se ovdje ne može montirati pjenasta plastika ili bilo što drugo.

Ispod slijepog prostora dovoljna je izolacija od 50 mm. Ovdje postoje 2 opcije, kupite tanke ploče i položite ih u 2 sloja sa pomakom između slojeva, bit će skuplje, ali će biti pouzdanije ili postavite polistirensku pjenu sa žljebovima za spajanje, u tom slučaju ćete morati savršeno izravnajte pješčani jastuk.

Iako je ekstrudirana polistirenska pjena sama po sebi sredstvo za hidroizolaciju, na nju treba položiti kontinuirani sloj tehničkog polietilena.

Postavljanje oplate i betoniranje

Sada ćemo morati opremiti drvenu oplatu za izlivanje betona. Da biste koristili betonske ivičnjake kao oplatu, morate imati određeno iskustvo. Za amatere je bolje da popune glavnu strukturu, a nakon što se odluče za završetak, već montiraju ivičnjak.

Sve je kao i obično sa oplatom, povucite gajtan, zakucajte kočiće sa vanjske strane na svakih 1 - 1,5 m i opšite ih širokom daskom ili trakama debele šperploče.

Armiranobetonsko slijepo područje ne može se izliti u jedan monolit, svakih 2 - 2,5 m bit će potrebno ugraditi poprečne prigušne slojeve. Naravno, najjeftiniji način je ugradnja dasaka, usput, mogu se koristiti kao svjetionici prilikom izravnavanja rješenja. Naravno, ploče su prethodno impregnirane kreozotom ili bilo kojom drugom moćnom impregnacijom.

U idealnom slučaju, ove mreže treba postaviti u 2 sloja sa razmakom između slojeva od oko 30 mm, iako se najčešće slijepi dio armira sa 1 slojem mreže, ali ovu mrežu treba postaviti otprilike na sredinu ploče i ona je bolje je da šipke ove mreže budu najmanje 5 - 6 mm.

I za razbijanje slojeva armature i za postavljanje mreže preko izolacije, lično koristim komade slomljene cigle, iako sada za to postoje posebne plastične piramide.

Ako beton pravite vlastitim rukama, tada je obično omjer 1: 3: 4 (cement / pijesak / šljunak). Koristi se cement marke M400 ili M500. Bolje je uzeti kamenolomski pijesak, po izgledu će biti jarko žut, boju daje glina prisutna u njemu. Pa, šljunak je isti šut, samo sitni dio.

Prvo se u betonsku mješalicu sipaju suhi cement i pijesak. Nakon temeljitog miješanja, to je 3 - 5 minuta, dodaje se voda i čim otopina postane homogena dodaje se šljunak i opet se sve to miješa.

Ako naručite gotov beton, imajte na umu da 1m³ betona pokriva 10m² slijepe površine debljine 100 mm. Ali ne vrijedi uzeti rješenje za rez, obično naručujem materijal s marginom od oko 10%.

Otopinu ne morate previše razrjeđivati ​​vodom, trebalo bi da bude gusta, jer je ipak morate poravnati pod uglom. Da biste olakšali izravnavanje rješenja, oplatu treba napraviti jasno prema dimenzijama budućeg izlivanja.

Dakle, nakon punjenja oplate betonom, možete uzeti pravilo i učiniti vaš slijepi dio savršeno ravnim za nekoliko minuta. Ali prije toga, izliveni beton će se morati probušiti (probijati na nekoliko mjesta kako bi se pustio zrak), iako je, ako je moguće, bolje beton "posjedati" vibropresom.

Prema svim kanonima, betonski monolit potpuno stvrdne za 28 dana, ali barem prve sedmice nakon izlivanja mora se stalno vlažiti. Da biste to učinili, staza je prekrivena polietilenom i povremeno prskana vodom. Ako je vani jaka vrućina, onda ima smisla pokriti beton mokrom folijom i polietilenom, jer će burla bolje zadržati vlagu.

Mogućnosti završne obrade betona

Shvatili smo kako izliti betonsku stazu vlastitim rukama, a sada razgovarajmo o tome kako završiti betonski pločnik oko kuće.

Nije najljepša, ali najjednostavnija i najpristupačnija opcija završne obrade je glačanje betona, može se izvesti pomoću dvije tehnologije - suhe i mokre:

• Tehnika suvog peglanja betona je da je potrebno svježe izliveni beton posipati slojem suhog cementa i utrljati ga u površinu. Ne morate puno sipati, dovoljno je 1 - 2 mm. Nekoliko dana kasnije, kada se monolit konačno uhvati, jednostavno pometete ostatke suhog cementa s njega i to je to. Tako se čvrstoća premaza značajno povećava;

• Mokro peglanje urađeno oko 2 sedmice nakon polijevanja. Da biste to učinili, morat ćete razrijediti cementno-pješčani malter u omjeru 1: 1 i tamo dodati krečnu pastu 10% ukupne mase maltera. Nakon toga, navlažite stazu vodom, uzmite široku lopaticu i njome nanesite ovu improviziranu košuljicu, u prosjeku, debljina bi trebala biti 3-5 mm.

Beton možete zaštititi narodnim ili industrijskim vodoodbojnim sredstvima. Narodne opcije uključuju mješavinu tekućeg stakla, cementa i vode u jednakim omjerima.

U nekim slučajevima, vlasnici radije pokrivaju slijepo područje emajlom, drugim riječima, bojom. Ali ovdje nije jednostavno, poliuretanski vodootporni emajl, proizveden pod markom Elakor-PU, pokazao se tako dobro, sada košta oko 220 rubalja po kilogramu.

Ali lično, najviše volim popločane staze. Na osnovu cijene postoje 3 opcije:

1. Najjeftiniji način polaganja ploča za popločavanje:
   • Za njegovu ugradnju nije potrebno popuniti debelu podlogu, dovoljno je 70 mm. Nakon što se beton stvrdne, morat ćete postaviti ivičnjake, najbolje ih je napraviti 5-10 mm ispod budućeg premaza, tako da će voda bolje oticati;
   • Ivičnjak se postavlja jednostavno, kopa se rov odgovarajuće širine i dubine, sipa se i nabija pješčani i šljunčani jastuk od 100 mm;
   • Na ovaj jastuk sipajte malo cementno-pješčanog maltera i ubacite ivičnjak, sam blok treba da dobro pristaje uz slijepi dio, tako da se sa strane zemlje može zabiti nekoliko klinova ili se prostor može popuniti šljunkom;

• Sada pokrivate podlogu prajmerom, ja uzimam AURA Unigrund KRAFT za 90 rubalja po konzervi. I na to postaviti ploče za popločavanje. Ranije su se ovom tehnologijom pločice postavljale na cementno-pješčani malter, sada se koristi ljepilo za pločice. Debljina sloja je oko 10 - 15 mm;
• Sljedećeg dana, kada se ljepilo stvrdne, potrebno je pomiješati cement s pijeskom u jednakim omjerima i ovom smjesom obilno posipati ploče za popločavanje. Nakon toga uzmite metlu i pometite svoj trotoar dok se ne popune sve pukotine između pločica;
• Ali to nije sve, nemoguće je u jednom trenutku dobro popuniti pukotine. Stoga, nakon početnog punjenja, potrebno je pomesti ostatke suhe cementno-pješčane mješavine i posuti stazu vodom, te ponoviti postupak sljedeći dan.

Prema tehnologiji polaganja ploča za popločavanje, može se montirati bilo koji blok materijal. U ovom slučaju nema velike razlike što ste točno odabrali kao završnu obradu, obične ploče za popločavanje, prirodni škriljevac ili granitno popločavanje.

1. Druga najčešća varijanta je okrenut prema stazi oko kuće sa klinker pločicama. Klinker pločice su jedinstveni materijal, koji se temelji na glini, u stvari je obična keramika, samo napravljena posebnom tehnologijom. Odličan je za radove na otvorenom, samo obratite pažnju na broj pečenja pri odabiru, potrebna vam je pločica sa jednim pečenjem, gušća je;

1. I konačno, da elitni sektor završne obrade uključuje porculanski kamen. Ova pločica je napravljena od feldspata i ima odlične karakteristike otpornosti na habanje, a uz to je i lijepa. I klinker i porculanski kamen se postavlja standardnom tehnologijom, baš kao i pločice. Odnosno, nanesite ljepilo na podlogu i na pločicu, a zatim postavite pločicu. Praznine se održavaju plastičnim krstovima, a nakon stvrdnjavanja popunjavaju se fugom.

Metoda broj 2: polukruta staza od ploča za popločavanje

Polukruta šetnica obložena pločama za popločavanje montirana je na sličan način, u stvari, jedina razlika ovdje je odsustvo armiranog betonskog sloja. Tehnika aranžiranja je otprilike sljedeća:

• Počinjemo, kao i obično, s kopanjem jame, prosječna dubina jame je 30 cm. Ali u polukrutoj konstrukciji preporučljivo je odmah postaviti granice kako pločice ne bi klizile niz padinu;
• Iskopavamo malo udubljenje ispod ivica na rubu. U prosjeku, dimenzije ivičnjaka su 1000x150x300 mm (dužina / širina / visina), plus ispod kamena treba biti jastuk od pijeska i šljunka od 100 - 150 mm. Kamenje se izlaže odmah do završne obrade, na malteru i sa odstojnicima;

• Kod polukrute konstrukcije, vrlo je poželjno donji sloj opremiti uljnom glinom. Uz dobro zbijanje, glina je prilično gust materijal i mora se odmah napraviti sa projektovanim nagibom;
• Na vrhu se postavlja hidroizolacijski sloj. Ovdje ne preporučujem korištenje polietilena, previše je tanak. U ekonomskoj verziji širi se krovni materijal, ako ima dovoljno novca, onda možete uzeti moderno valjano hidroizolacijsko sredstvo, na primjer, TechnoNIKOL. Ako ne možete da ga položite jednom rolom, onda ga položite u preklopu i premažite fuge bitumenom.

Hidroizolacija bi trebala ići do zida neposredno iznad gornje ivice slijepe površine. U idealnom slučaju, bolje je staviti ga pod završnu obradu podruma i ne zaboraviti na prigušni sloj između temelja i staze;

• Hidroizolacija, bez obzira koliko je dobra, još uvijek nije u stanju izdržati velika točkasta opterećenja, pa se na nju sipa mali sloj pijeska do 50 mm i izravnava;
• Sada možete popuniti ruševine. U polukrutim konstrukcijama dovoljan je sloj lomljenog kamena od 50 - 70 mm;
• Naravno, bolje je odvojiti pijesak od lomljenog kamena geotekstilom, ali ovo je više preporuka nego pravilo;
• Odozgo je ruševina prekrivena drugim istim slojem pijeska, debljine oko 50 mm. Imajte na umu da ovaj sloj pijeska mora biti posebno dobro nabijen i poravnat pod uglom, jer ćemo na njega postaviti ploče za popločavanje;

• Tehnologija polaganja pločica nije komplicirana. Trebat će vam ravna daska duga oko pola metra i gumeni čekić. Umetnite pločicu na mjesto i izbijte je čekićem. Sljedeća pločica je položena jedna pored druge, ali će biti nešto viša od prethodne.
  Dakle, morat ćete postaviti svoju dasku na obje pločice i udarati ih gumenim čekićem dok druga pločica ne bude na mjestu, a daska služi kao podloga za izravnavanje;
• Kao iu prvoj varijanti, praznine između ploče za popločavanje takođe će se morati završiti. Pune se prema već poznatoj tehnologiji u 2 faze, ali cement ne ide ovdje, koristi se samo čisti, suhi pijesak.

Metoda broj 3: brzo, jednostavno i nije skupo

Mekano slijepo područje može se sa sigurnošću nazvati srednjim praznim, jer je opremljeno na sličan način i, kao što sam rekao, ako je potrebno, može se transformirati u bilo koju od dvije gore opisane opcije.

• Ispod takve staze kopa se nizbrdo i odmah odozgo nasipa rov, izravnava se i nabija se glineni dvorac. Poželjno je da takva brava bude deblja, oko 100 mm;
• Meke slijepe površine su vrlo sklone širenju. U idealnom slučaju, naravno, bolje je kupiti rubni kamen i postaviti ga prema svim pravilima. Ali ako za to nema dovoljno novca, učinite da izgleda kao drvena oplata i zakucajte je u zbijeni glineni zamak.
  Takva će barijera zadržati navalu ruševina i sačuvati integritet strukture. Osim toga, kasnije ga možete lako rastaviti i tamo postaviti pravi ivičnjak;
• Na glinu, kao iu prethodnom slučaju, postavlja se hidroizolacija i na nju se sipa sloj čistog pijeska;
• Gornji završni sloj je lomljeni kamen ili šljunak, neki vlasnici koriste morski šljunak kao završni sloj, koji je mnogo ljepši.

Ukratko o cijenama

Ne želi svaki vlasnik mahati lopatom i sipati beton vlastitim rukama, neki radije plaćaju majstore i zaborave na problem. Upravo za takve sam sastavio malu tabelu sa indikativnom listom poslova i cijenama tih poslova od najamnih radnika.

Izlaz

Ako želite izraziti zahvalnost, dodati pojašnjenje ili prigovor, pitati nešto od autora - dodajte komentar ili zahvalite!