ПокрасимДом

Дома из тесаных вручную бревен

Всем известно, что стены классического дома из дерева возводятся из круглого бревна. И толщина такой стены обычно составляет 35 см и более. И необработанная древесина для строительства дома обрабатывается специальным образом. В итоге получаются тесаные бревна. Обработка производится вручную, удаляется кора, обстругивается все лишнее. Потом происходит сушка и пропитка древесины.

Стоит сразу отметить, что ручной тес – это процесс достаточно трудоемкий и стоит не так дешево. Используется для обстругивания рубанок или топор. Для обтесывания вручную обычно подбираются хвойные породы. Их возраст составляет не менее 50 лет. В данном случае подбираются деревья, имеющие один возраст. Должен быть соответствующий размер. С северной стороны кольца дерева более плотные. И такой стороной тесаные бревна укладываются наружу.

Мастер поочередно подбирает бревна для постройки будущего дома. Сначала утолщенные концы бревна укладываются на более тонкие, а потом наоборот. Когда бревно обтесывается при помощи топора, то в значительной мере уменьшается у древесины пористость. По сути, древесина уплотняется со всех сторон. Надо сказать, что чаще всего используются бревна, диаметр которых равен 24 см, а также 32 см.

Обтесывание ручным способом имеет немало плюсов, среди них:

Но данный способ обработки имеет свои недостатки. На обтесывание уходит много времени. Просушивание естественным методом может занять полтора-два года. И надо сказать, что тесаные бревна по внешнему виду уступают оцилиндрованным.

Когда собирается дом из бруса тесаного, то возникают между бревнами промежутки, в которые закладывается мох или пакля. В течение года сруб будет давать усадку. Потом надо еще раз все швы законопатить чесаной паклей. Но, надо сказать, что жить в таком доме приятно. Он будет радовать вас неповторимым ароматом и теплом.

Тесаные бревна использовали для строительства домов еще наши предки. Используется в этой трудоемкой технологии исключительно ручной труд. И технология такая жива уже много столетий. Надо сказать, что не любые бревна подходят для строительства. Выбирается древесина, у которой минимальное число пороков. Лес стараются рубить именно в зимнее время года. Дело в том, что зимний лес имеет много смол, он более сухой, прочный, лучше выдерживает усадку, в нем меньше вредителей.

После того, как бревна были отобраны и срублены, с них топором убирают все сучья. Дерево очищается от коры. Но после этого ствол имеет коричневатый оттенок. Если нужно получить светлый оттенок, то нужно скобелем или топором снять несколько миллиметров. Работа требует настоящего мастерства.

После того, как бревна подготовлены, из них складываются венцы. Для каждого бревна вырубаются пазы и замки, чтобы обеспечить надежное соединение с другими бревнами. Между венцами заголяются нагели из дерева. Они фиксируют элемент стены, не позволяя элементам сдвигаться. Надо сказать, что бревенчатый дом, если он возведен настоящим мастером своего дела, выглядит великолепно. Атмосфера в таком доме неповторимая. Дом получается экологически безопасным, материал обходится недорого. И если Вы решили остановить свой выбор на подобном доме, Вы делаете правильный выбор.

Технология строительства домов из тёсаных вручную брёвен подразумевает качественное соединение строительных материалов в углах. Профессиональные строители деревянных домов различают две основные технологии выполнения угловых соединений: “в чашку” и “в лапу”. Первая технология предусматривает довольно большой расход древесины и, следовательно, занимает больше времени, чем укладка брёвен “в лапу”. Если вы хотите сэкономить время и материалы на обустройство угловых соединений деревянного дома, используйте технологию “в лапу”. Но такая укладка подразумевает большое количество герметичных соединений.

Укладка угловых соединений деревянного дома “в чашку” предполагает укладку строительных материалов на две стены, расположенных на противоположных сторонах. Далее на брёвна перпендикулярно укладывается ещё одно бревно, с помощью которого осуществляется разметка под соединение.

Укладка угловых соединений деревянного дома “в лапу” предусматривает проведение довольно сложных манипуляций, которые трудно выполнить без соответствующих инструментов сноровки. Тыльная сторона бревна должна быть обтёсана в квадратную форму. Вертикальные участки должны быть разделены на 8 равных частиц. Таким образом, внешние и внутренние углы деревянного дома будут отличаться между собой, образуя специальную “лапку”.

После того, как стены деревянного дома возведены, можно приступить к их конопатке. Проводить её нужно от нижней части стены, постепенно продвигаясь наверх.

Среди всего многообразия древесных материалов именно тесаные бревна часто становятся основами современных частных домов. Почему? Ответ кроется в тех особенностях и свойствах самого материала, которые достигаются в процессе обработки.

В отличие от оцилиндрованных бревен тесаные варианты не имеют абсолютно идентичной формы, что положительно сказывается на внешнем облике здания, приближая его к традиционной русской избе.

Однако это не единственное различие. Тесаное бревно сохраняет свой естественный защитный слой (прослойка смолы), что повышает стойкость материала к воздействию окружающей среды. Дополнительная обработка и антисептическая пропитка повышают долговечность древесины еще на несколько пунктов.

Технология, отработанная веками

В процессе реализации того или иного проекта, специалисты компании «Марисруб» используют ту самую технологию строительства, которая доказала свою эффективность и прошла испытание временем.

Конечно, мы используем куда больше современных приспособлений и инструментов, позволяющих ускорять процесс строительства и доводить качество результата до возможного максимума. Однако в основе все равно лежит та самая технология, которой пользовались еще наши прадеды.

Для возведения дома из тесаного бревна используют особые породы древесины:

• сосновые;
• лиственные;
• кедровые.

• правильная геометрия стволов, с которыми легко работать. Минимальное количество сучков и искривлений позволяет сохранить максимум полезных свойств древесины;
• особенностью сосновых смол является целебный эффект. Он известен еще с давних времен и положительно сказывается на здоровье людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями;
• высокая прочность, долговечность и отличные теплоизоляционные показатели.

«МариСруб»: построим дом, которому позавидуют соседи

Стать нашим клиентом - значит получить все те преимущества сотрудничества, которые ищет каждый заказчик:

• надежность и стабильность в вопросах соблюдения сроков;
• грамотные архитектурно-планировочные решения;
• полный комплекс строительных услуг (от проектирования до реализации «под ключ»);
• наличие готовых проектов и архитекторов, готовых воплощать индивидуальные заказы.

Мы работаем по системе поэтапной оплаты, что также является сильной стороной компании. Клиентам «Марисруб» не нужно растрачивать весь строительный бюджет в день заключения договора. Вместо этого действует система этапов, которая позволяет разбивать платеж на части и выплачивать их после приема работ каждой фазы строительства.

Результатом работы специалистов компании всегда являются дома, способные прослужить многие десятки лет, восхищать своей внешней красотой и заставлять соседей завистливо вздыхать.

Покупка леса-кругляка для сооружения загородной баньки – стартовый этап трудоемкой череды действий. Результатом работ должен стать прочный красивый сруб. Комплекс действий заключается в полноценной подготовке лесоматериала к укладке венцов и к дальнейшей их службе. Подготовку к строительству сруба можно заказать или выполнить собственноручно. Однако и заказчикам, и самостоятельным домашним мастерам, нужно знать, как производится грамотная обработка бревна своими руками. Ведь большинство операций выполняется вручную в соответствии с особыми правилами деревянного зодчества.

Выражаем благодарность компании VseDoma.com, которая выполняет строительство деревянных домов и бань на очень высоком уровне. Если решите заказывать себе строение - идите туда. Благодаря им и была написана данная статья.

Топор и шерхебель со скобелем - ваши лучшие друзья

Рекламные уверения про «космическую» скорость сборки венцов, полностью подготовленных продавцом к сооружению, несколько преувеличены. Правда строительство из калиброванных бревен со сформированными конструктивными элементами вне сомнений пойдет гораздо «веселей», чем из свежесрубленного леса. Повозиться придется немало, потому что каждый будущий стеновой элемент нужно:

• разрубить в размер согласно заранее подготовленному проекту и выбранному типу углового соединения;
• окорить – избавить от весьма привлекательной для жучка коры;
• острожить – снять оставшийся после окорки слой свежей коры, чтобы устранить причины преждевременного гниения луба. Данная операция относится к числу необязательных, но настойчиво рекомендованных процедур;
• отесать согласно способу укладки и месту установки;
• выбрать пазы для угловых замковых узлов.

По необходимости нужно будет еще срезать многочисленные сучки, сращивать бревна, долбить гнезда и производить еще массу операций. Это если потенциальный владелец баньки приобретет лесоматериал 4-го, самого низкого сорта. Однако забудем о приверженцах столь жесткой экономии. Меньше всего усилий от неопытного плотника потребует , если хозяин не поскупиться на лес 2го сорта. В строительстве допускается применение третьесортных бревен, но собственные возможности, расходы и трудозатраты лучше изначально сопоставить.

Для выполнения каждого из плотницких действий есть специализированный ручной инструмент, нередко замещаемый нынешними строителями бензопилами и электрическими рубанками. Их использование не запрещено, но применять нужно частично в наиболее трудоемких процессах. Потому что кругляк, обработанный инструментом с бензиновым двигателем или электроприводом, больше подвержен гниению, чем вручную тёсанный и рубленый лес. Мотопилы и прочие супер скоростные приспособления лохматят древесные волокна и оставляют водоносные каналы открытыми для проникновения влаги.

Подробнее о том, как выбрать электрорубанок, рассказано в статье

Работая топором, стандартным рубанком, скобелем, традиционной стамеской, домашний мастер «закупорит» древесные капилляры. Атмосферная и банная влага тогда не будет негативно влиять на бревенчатое строение. Кстати, простоит оно значительно дольше, чем аналогичная постройка из оцилиндрованного материала. У последнего варианта ведь тоже волокна незащищены от проникновения воды. Да еще и при калибровке станок снимает наружный, устойчивый к негативу слой. Потому рачительным хозяевам советуют покупать круглый лес и проводить обработку бревна для любимой бревенчатойбани своими руками, используя незамысловаты плотницкие приспособления.

Если вы хотите построить баню из кирпича, советуем ознакомиться с видео

Правила выбора хорошего лесоматериала

Раз уж речь заводилась о сорте леса, коснемся темы выбора бревна. Оптимальным материалом для самостоятельной по праву признана сосна, потому что:

• данный сорт древесины достаточно мягок и легок в обработке;
• заготовка лесоматериала проводится в близких к предстоящему строительству широтах;
• поверхность крайне редко требует дополнительной обработки;
• минимальное количество сучков на хлысте;
• сбег ствола, т.е. разница между наибольшим и наименьшим диаметром в метровом отрезке бревна, соответствует необходимым в строительстве пределам от 0,8 см до 1,0 см.

Сосна привлекает ценой, приемлемой смолистостью и плюсами незатруднительной обработки. Растрескивается не так интенсивно, как ель. По плотности сосновые бревна идеально подходят в качестве стенового материала. За исключением самого нижнего окладного венца, принимающего на себя всю нагрузку от сооружаемого строения. Для формирования первого ряда бревен желательно приобрести дуб, отличающийся максимальной плотностью, или устойчивую к воздействию грунтовой влаги лиственницу. Применение сосны для сооружения окладного венца не исключается, но бревна нужно взять диаметром на 5-7 см больше, чем весь лесоматериал.

Немаловажный критерий выбора леса – ширина продольного паза, который формируют вдоль всего бревна для рядовой укладки и состыковки нижележащего венца с его верхним собратом. Рекомендованная величина данного размера 2/3 от среднего диаметра стандартного бревна из приобретаемой партии. Средний диаметр равен среднеарифметическому значению между диаметром в комле и в вершине.

Ширину продольного паза регламентируют народные правила, основанные на многолетнем опыте деревянного зодчества:

• при неоднократных за сезон зимних показаниях термометров в регионе -40ºС ширина основания лунообразного продольного паза, т.е. расстояние между проекцией крайних точек выемки на воображаемую прямую, должна быть от 14 до 16 см;
• для регионов с зимними температурными значениями -30 ºС данный размер равен 12 см;
• для регионов с заморозками -20ºС продольный паз нужно сделать 10 см шириной.

Значит, для сооружения сруба в северных областях наилучшим стеновым материалом будет бревно со средним диаметром 21-24 см. Далее по степени смягчения климата 18 см и 15 см.

Заготовленный в корне лесоматериал не нужно хранить более 2-х недель. Пересохшая древесина затруднит обработку. Бревна должны быть уложены в штабель с брусовыми либо дощатыми прокладками между рядами. Прокладки требуются для вентиляции.

«Передержанное» во время естественной сушки бревно больше коробится и растрескивается, если на стороне, противоположной пазу, своевременно не сделать продольную зарубку. С зарубкой древесина все равно будет растрескиваться, но процесс будет менее активным, т.к. будет снято напряжение в бревне. А после усадки сруба трещины будут практически незаметны.

Складировать лес нужно на подготовленной для его хранения ровной площадке. Желательно устроить навес, защищающий необработанный хлыст от прямо-прицельного попадания УФ-лучей и от осадков, и своеобразный «поддон» из уложенного с промежутками бруса.

Пошаговая технология обработки бревна

После «правильной» выдержки лесоматериала в естественных условиях можно приступать к этапам подготовки: к окорению, рубке и тёске бревна с целью создания готовых к укладке стеновых элементов.

Этап #1 - изготовление рабочих приспособлений

Плотницкий труд нелегок и порой опасен. У бревен немалый вес и неустойчивая округлая конфигурация, у домашнего мастера - обоюдоострый инструмент. Комфортную работу без риска получения травмы обеспечат несложные приспособления – подкладки и скобы. Они нужны для фиксации необработанного хлыста в требующемся для производства работ положении.

Подкладки делают из чурок, отесанных на один кант со стороны установки на грунт, можно из обрезков бруса большого сечения или поставленных на торец досок. В заготовке можно не выбирать, но лучше выбрать прямоугольный или треугольный в сечении паз. Наилучшим крепление будет, если паз треугольный. Установленные на подкладки бревна обязательно фиксируются железными скобами. При забивании скобы волокна не нарушаются, так что такой крепеж вреда материалу не нанесет.

Этап #2 - перерубка бревна в размер

Размер бревен для венцов должен соответствовать проекту и типу углового замка. Принципиальную разницу в угловых соединениях непременно нужно учесть:

• если сруб рубится «в чашу» с выступающими за его абрис углами, бревна должны быть длиннее проектных размеров стены на 60 см;
• если рубку будут производить по схеме «в лапу», длина бревна равна проектному значению.

В длину бревно усыхает на незначительную величину: 0,1% от полной длины материала. Это значение не нужно учитывать при разметке линии перерубки.

Размечать линии перерубки удобней, укрепив бревно на подкладке. Если материал был куплен с ощутимыми размерными разночтениями, за центральный ориентир лучше взять отрезок с приблизительным средним диаметром. От него в обе стороны нужно отложить по половине требующейся длины. Хотя зачастую советуют укорачивать хлыст со стороны вершины из-за минимизации расхода.

Укоротить слишком длинные бревна не запрещается мотопилой, но топор в обоснованном приоритете. Рубить по размеченной черте нужно с чередованием перпендикулярно направленных ударов с ударами под углом 45º.

Этап #3 - удаление коры со ствола

Перерубленные по размеру бревна нужно окорить, т.е. лишить неэстетичного наружного слоя. Провести окорение можно тремя способами:

• выполнить черновую обработку топором, заключающуюся в снятии верхнего слоя с одновременной рубкой сучков. Приверженцам деревенской экстерьерной и интерьерной стилистики зачастую достаточно данной грубой обработки с созданием пестрой поверхности;
• осуществить более «детальное» устранение коры скобелем, позволяющее в итоге получить гладкую поверхность приятного светлого колорита. Недостаток метода заключается в недостаточной обработке поверхности ствола в районе сучков, предварительно вырубленных топором;
• снять рыхлый верхний слой обычным рубанком. Качество обработки выше, чем окорение скобелем, но защитная оболочка с бревна рубанком будет срезана. Оструганные рубанком бревна нужно обязательно обработать антисептическим составом.

Вполне пригодным инструментом для снятия коры признают штыковую лопату с заточенной кромкой лезвия.

Этап #4 - теска бревен для окладного венца

Не забыли, что первый венец будет сложен самыми толстыми бревнами. Их предстоит отесать на один кант, чтобы уложить на предварительно гидроизолированный фундамент ровно отесанной стороной.

Обратите внимание, что тёску и рубку бревен для последующего сооружения венцов нужно произвести так, чтобы «зимняя» сторона бревна с более плотным расположением годовых колец, была развернута наружу. Так теплотехнические качества сруба будут выше.

Последовательность работ по стеске бревна на один кант:

• На торцах закрепленного в подкладках бревна отмечаем точки его центральной оси.
• По отвесу либо по уровню на обоих торцах намечаем вертикальные линии, согласно которым будет проходить вертикальная граница отески.
• «Чертим» горизонтальную линию отески. В верхних точках прочерченных границ делаем защепы топором либо забиваем гвозди. Между точками туго натягиваем мелованный шнур, капроновую нить или леску, закрепив концы в засечках или завязав вокруг гвоздя. Если у нас был мелованный шнур, натягиваем его по принципу тетивы лука и типа «стреляем»: линия самопроизвольно прочертиться. Вдоль лески можно собственноручно прочертить границу углем или маркером. Т.к. стесывание будет производиться строго по вертикали, противоположную горизонтальную границу чертить не нужно.
• Выполняем грубое стесывание, не доходя до очерченной границы 7-10мм. Для облегчения работы через весь стесываемый горб бревна делаем поперечные надрубы. Потом удаляем топором сегменты бревна между надрубами. Вместо надрубов разумней сделать надрезы мотопилой на ту же глубину и с тем же шагом, а доработать уже топором.
• Затем топором средних размеров удаляем древесину до очерченной линии.
• Начисто остругиваем стесанную поверхность бревна шерхебелем.

В бревнах закладного венца нужно еще сделать вырубки для соединений в лапу или в чашу согласно проектному решению. Речь о способах их производства пойдет . Если фундамент баньки уже залит и готов к сооружению сруба, на гидроизолированное основание подготовленные бревна можно уже уложить. Если нет, бревна нумеруем и отправляем в штабель.

Этап #5 - вырубка продольного паза

Продольные пазы вырубаются на всех рядовых бревнах, для плотной состыковки материала стен. Упрощенно процесс можно назвать срезкой 2/3 горба бревна с последующим формированием лунообразной выемки, повторяющей форму нижележащего или вышележащего стенового элемента. Вообще расположение продольного паза напрямую связано с типом замковой чаши. Точнее вверх она развернута или вниз. Предпочтительней, чтобы угловые соединения вместе с продольными пазами были, словно, накрыты бревном, т.е. перевернуты вниз, чтобы атмосферная влага не затекала в соединения.

Основной принцип сооружения стен в деревянном строительстве «комель к вершине». Чередование узкого и широкого конца бревна необходимо для выравнивания венцов в горизонт. Это непререкаемое правило нужно учесть при разметке пазов.

Разметку округлого паза делают плотницкой чертой – своеобразным циркулем. Подобие черты можно сделать самостоятельно, плотно прикрутив к рукоятке молотка или к палке проволоку с острыми краями. Согласно народной технологии прочерчивается паз при приложении немалых усилий:

• бревно укладываем на положенное ему в срубе место, затем точно вырисовываем очертания горба нижнего бревна на торце верхнего элемента с помощью плотницкой черты или самодельного «циркуля» с двумя проволочными ножками;
• по аналогии с разметкой стесывания размечаем продольные линии;
• переносим размеченное бревно на удобный для работы участок и крепим его в подкладках:
• по всей длине обрабатываемого бревна делаем зарубки либо запилы;
• выполняем черновую и чистовую теску, затем обрабатываем паз шерхебелем;
• обмазываем всю поверхность паза углем и укладываем на положенное ему в срубе место для проверки. Если будут выявлены неокрашенные участки на нижнем бревне, удаляем из паза излишки и снова проводим примерку.

По правилам продольные пазы формируются одновременно с рубкой в лапу или в один из видов чаш, о способах их изготовления поговорим отдельно.

Мы ознакомили с общими принципами подготовки лесоматериала для сооружения сруба бани. Они помогут и самостоятельному домашнему мастеру в его нелегкой работе, и заказчику усилий строителей, желающему проконтролировать грамотность исполнения.

Древесину, которой так богата наша страна, по-прежнему продолжают широко использовать для строительства загородных построек, начиная от жилых строений и заканчивая банями и бытовками. На рынках представлены различные виды лесоматериалов для строительства деревянных домов. Это, в первую очередь, брус, а также оцилиндрованное и тёсаное бревно. Так что же лучше для строительства деревянного дома - брус или бревно? Попробуем ответить.

Тёсаное бревно

Для получения этого строительного материала древесный ствол подвергается минимальной обработке. С него снимают только кору, чаще всего ручным способом. Поэтому расположенный под корой смолистый слой (так называемая заболонь) остаётся в сохранности. Он то и защищает древесину от гниения и расслоения. Это основное преимущество тёсаного бревна, которое имеет обратную сторону. Ручная обработка обуславливает высокую стоимость этого строительного материала.

Напомним, что готовое тёсаное бревно имеет разный диаметр по комлю и вершине спиленного дерева. Поэтому в ходе строительства деревянного дома следует чередовать бревна в венцах. То есть, в одном ряду сруба вершину стыкуют с комлем, а в следующем - комель с вершиной. Если бревно имеет естественную кривизну, то его укладывать надо так, чтобы изгиб был внизу. Под действием веса верхних бревен изгиб уменьшится.

Оцилиндрованное бревно

Этот вид строительного лесоматериала производят в заводских условиях. В результате механической обработке получаются гладкое и ровное бревно, которое не имеет прогибов и кривизны и, главное, одинакового диаметра у вершины и основания. Правда, для этого приходится снимать не только кору, но и часть упомянутой здесь заболони. Поэтому этот материал для строительства деревянных домов, по сравнению с тёсаным бревном, больше подвержен гниению и короблению.

А вот собрать сруб без зазоров в венцах и щелей из такого бревна проще и быстрее. Да и выглядеть он будет более аккуратным. Особенно, если оцилиндрованное бревно профилированное. Оно в нижней части имеет паз, а в верхней шип. Это обеспечит точность в ходе сборки сруба.

Брус естественной влажности

Невысокая стоимость такого бруса сохраняет его популярность у потребителей для строительства дачных деревянных домов. Материал производят путём распила ствола дерева на прямоугольные элементы. На выходе станка получают брус сечением от 100 х 100 мм и до 200 х 200 мм.

Главным недостатком этого пиломатериала считается сильная естественная усадка, которая даёт трещины и перекосы в готовом строении. Да и сама сборка деревянного дома из бруса естественной влажности требует тщательного выпила замков и подгонки венцов. Эта работа отнимает достаточно много времени и стоит недёшево.

Клеёный брус

С технологической точки зрения - это наиболее совершенный материал для строительства деревянных домов. Производят его из высушенных в камерах ламелей - специально нарезанных досок. Затем их строгают и склеивают под прессом, предварительно срастив на шип. В результате получается брус, имеющий правильную геометрическую форму. При этом он не подвержен деформации, короблению или усадке. Недостатком клеёного бруса, по сравнению с другими пиломатериалами, является его высокая стоимость.

Профилированный брус

Само название этого пиломатериала говорит о специальной обработке. На нижней и верхней поверхности такого бруса выпиливаются по всей длине специальные профили - канавки и выступы. Они служат для связки венцов по схеме «паз - шип». При этом ряды сруба укладываются наиболее плотно, обеспечивая прочность конструкции и теплоизоляцию. Да сам процесс сборки сруба идёт быстро. Стены деревянного дома, собранного из профилированного бруса, имеют гладкую и ровную поверхность и не требуют дальнейшей отделки.

Так что лучше для строительства деревянного дома - бревно или брус? Решать следует будущим хозяевам загородной недвижимости.

Дом из окоренного бревна внешне напоминает оцилиндрованный, но имеет ряд существенных отличий. Такой материал обрабатывается вручную. Основное достоинство – технология обработка. Кору снимают тонким слоем, позволяя сохранить слой смолы, защищающий дерево в дальнейшем

Дом из окоренного бревна под ключ: плюсы и минусы

Безусловно, ручная технология обработки древесины позволяет бережно сохранить защитный слой дерева, максимально увеличив продолжительность службы строения. Данный подход позволяет сделать коттедж теплым и долговечным. При этом сократить финансовые затраты на строительство дома из окоренного бревна.

Сперва, отметим достоинства материала:

• Низкая теплопроводность (почти вполовину можно сократить расходы на обогрев помещений).
• Феноменальная долговечность (сруб обладает высокой стойкостью к влиянию агрессивной окружающей среды).
• Экологически чистый материал.
• Особый микроклимат, который создается в коттедже.
• В таком жилье всегда будет свежий воздух и не будет влажности. Данная способность обеспечивается за счёт того, что дерево «дышит».
• Не нужна дополнительная обработка стен.
• Удивительная красота сруба, за счёт уникального рисунка бревен.

Среди слабых сторон можно выделить следующее:

• Цена на дом из окоренного бревна довольно высокая, дешевле будет возвести из оцилиндровки. Это связано с тем, что кропотливый труд плотников съедает существенную часть расходов.
• Со временем цвет сруба может измениться от светлого к тёмному. Пугаться не стоит, это природный процесс, который на эксплуатационные характеристики дома из ошкуренного бревна никак не отражается.
• Как и все деревянные сооружения подвержены усадке. Приступать к отделочным работам нужно не ранее чем через год – полтора.
• Нехватка мастеров. Сегодня найти действительно профессионалов своего дела задача не из легких. Поэтому цена на дом из окоренного бревна под ключ достаточно высока.

В любом случае отказываться от такого благородного материала как окоренное бревно не стоит. Современные строительные компании, которые занимаются возведением деревянных срубов, способны предложить клиенту не только проекты домов из окоренного бревна, цены объективно обоснованные, но и специалистов, способных виртуозно владеющих навыками ручного окорения и сборки коттеджа.

Проекты домов из тесанного бревна

Данный строительный материал получил особые положительные отклики среди потребителей. Как и окоренные, дома из тесанного бревна изготавливаются вручную, поэтому процедура обработки и укладки сруба далеко ни самый быстрый процесс, но стоящий.

Почему же материал такой востребованный? Коттедж из такого леса самобытен, найти идентично одинаковое строение невозможно. Такая особенность приближает подобные строения к традициям русского зодчества.

Даже несмотря на то, что строить такое жильё сложно, однако, тесанное бревно по своим свойствам материал более долговечен и менее подвержен негативному воздействию окружающей среды. Ручная рубка повышает изностойкость материала, за счёт того, что в ходе обработки защитный слой смолы не снимается полностью. А дополнительные антисептические пропитки способны еще больше продлить срок службы сруба.

Однако цены на дома из тесаного бревна достаточно высокие. Но такое вложение является стоящим.