Сегодня разберем более профессиональную методику наклеивания торцевой декоративной кромки. Это кромление на термоклей с помощью фена. Естественно, не обладая профессиональным оборудованием, разбирать мы будем в любительской манере, доступной для любого гаражного мастера.
Для работы нам понадобится 2 миллиметровая ПВХ кромка с нанесенным на нее термоклеем – он наносится специальным роликом в виде сетки.
Ее можно приобрести в мебельных магазинах метражом. В случае если магазин не продает кромку с нанесенным клеевым слоем, то его можно нанести в мебельных цехах за отдельную плату (как правило, она не превышает 5 руб.за метр погонный метр).
- Кроме самой кромки нам потребуется термопистолет (он же промышленный фен),
- а также кромочный фрезер, с установленной в него калевочной фигурные фрезой с шарикоподшипником.
- Дополнительными элементами являются тканевая перчатка (достаточно одной) и войлочный брусочек.
Перейдем к рассмотрению самой методики. Фен лучше выставить на средние значения (порядка 300-400 градусов Цельсия).
Заготовку фиксируем на верстаке (горизонтально – если она большая и вертикально в зажиме, если маленькая). Для начала прогреваем кончик кромочной ленты — она должна немножко размягчиться и приобрести эластичность.
Пока клей не застыл, прикладываем разогретую кромку к торцу обрабатываемой детали. Приложенную кромку войлочным брусочком плотно прижимаем к детали на 10-20 секунд до остывания клея.
Затем, направляя поток горячего воздуха в щель между деталью и кромочной лентой прогреваем последнюю, на 10-15 сантиметров длины,
после чего откладываем фен, берем брусок и скользящими движениями прикатываем разогретую ленту.
Данная манипуляция повторяется вновь и вновь. При этом перегревать кромку не стоит (она не должна приобретать выраженных пластических свойств). Если только в минимальной степени – кромка как бы начинает тянуться к заготовке – значит хватит греть, надо прижимать. Данный момент приходит с опытом.
Важно не только не перегреть, но и не стоит недогревать. В первом случае кромка приобретет черезмерную пластичность и может пойти волнами. Во втором случае она просто не приклеится.
Теперь переходим к следующему достаточно сложному на первых порах этапу — это обработка или оклеивание углового радиуса (причем наружный клеить легче, чем внутренний). Я описывал, >>.
При этом кромку необходимо как раз перегреть, чтобы она легко отформовалась по оклеиваемому профилю.
После прогревания, когда кромка размягчилась, быстро прижимаем кромку к поверхности стараясь приезжать вдоль всего угла.
На первых порах может не получаться, то есть, надо предварительно потренироваться.
После того как наклеили всю кромочную ленту, переходим к удалению излишков, то есть свесов. С торцов можно срезать секатором или же просто отломить, предварительно поцарапав острым предметом (я обычно пользуюсь 1 методом).
Свесы на гранях убираются специальным кромочным фрезером.
Вручную это сделать довольно проблематично, ввиду большой толщины кромки. Фреза срезает излишек, одновременно закругляя оставшийся край.
Излишки клея, которые нередко не убираются фрезой, можно соскрести простой металлической линейкой.
Нередко после удаления свесов видные места «непроклея».
Лично у меня обычно они получаются именно на углах. Как же с ними быть? Снова беремся за фен и прогреваем не проклеенный участок снаружи, стараясь, чтобы струя воздуха задувала в щель.
Прогрев 5-6 секунд, откладываем фен и плотно прижимаем участок войлочным бруском к поверхности детали на 20-30 секунд.
Как правило, этого достаточно для того чтобы приклеить кромку и удалить щель.
Теперь остается только заполировать фрезерованный край, который имеет шероховатую структуру.
Для этого совершаем несколько энергичных движении вдоль срезанной грани кромки.
При этом войлок разогревается немножко, подплавляет ПВХ, что сглаживает все неровности.
И фото готовой работы (это будет столешница с закругленным углом).
Данная методика применяется даже в небольших профессиональных цехах при обработке радиусных деталей потому что большие стационарные автоматические кромочники, как правило, не имеют возможности наклейки кромки на закругления, а приобретать небольшие специализированные агрегаты, не все считают рентабельным (по крайней мере, в мебельном цехе, с которым я сотрудничаю, все обстоит именно так).
Здравствуйте дорогие друзья!
Как правило, самостоятельно клеится меламиновая (бумажная) кромка, и толщиной 0,5 мм.
Хотя, я считаю, что все, что можно дешево заказать на стороне – нужно заказывать, освобождая себя от ненужной рутинной работы.
Но все же бывают моменты, когда данную процедуру приходится делать самому.
Меламиновой кромку я вообще обрабатывать торцы деталей не советую, так как экономия копеечная, а качество такого изделия будет низким.
А вот ПВХ иногда поклеить можно (но не толстую, так если ее толщина будет равна 2 мм, то для подобной операции нужно будет специальное оборудование).
Итак, что нужно для клейки?
Во первых, нужны специальные упоры, в который вставляется деталь.
Они обычно делаются из отходов ДСП самостоятельно (их хорошо видно на фотографиях).
Как минимум, их должно быть два, на тот случай, когда деталь большая.
Во вторых, нужен утюг.
Он должен быть тяжелым, и на спирали (старые варианты). В этом случае, он долго будет держать высокую температуру (измеряется она визуально, пальцем на котором слюна).
Такие утюги можно купить на «барахолках».
Разогреваете его и пробуете.
Он должен не жечь кромку, но и должен хорошо расплавлять клей, который нанесен на ее обратную сторону.
Мерило всему этому, разумеется, опыт. Нужно пару раз попробовать, и все станет понятно.
Дальше, нужно иметь или острый нож, или скальпель, или бритву и т.д. Ими обрезается лишняя кромка, свисающая с краев детали.
И последнее, что понадобится – брусочек, на который набита мелкая «нождачка». Ей заглаживаются обработанные торцы.
Это делается для того, чтобы наклеенную кромку нельзя было бы случайно оторвать.
Да, забыл. Нужен еще кусок войлока, которым прижимается только что наклеенная кромка.
А сам процесс довольно простой
На упор устанавливается деталь.
По ее размеру отламывается (отрезается) кусок кромки (с небольшим запасом) и ложится на нужное ребро.
После этого, по ней проводят разогретым утюгом «под давлением», одновременно, затирая с силой наклеенную часть детали войлоком.
Когда кромка «схватилась», она обрезается ножом.
Эту операцию нужно делать правильно.
Лезвие ножа должно идти по плоскости детали, таким образом, ровно срезая выступающую часть кромки.
Если же оно будет идти под углом к плоскости детали, то будет постоянно «зарезаться» в угловую грань, а это будет оставлять сколы.
После того, как остатки срезаны с детали, все края по граням детали затираются «нождачкой».
Если же деталь , или с закруглениями, то тут дело обстоит сложнее.
Сначала, нужно обработать такую деталь фрезером, чтобы у нее были правильные грани, и только после этого переходить к поклейке.
Но в этом случае, вся процедура, разумеется, будет сложней.
По этому, повторюсь: эти вещи заказывать “на стороне”.
Вот и все.
Оклеенный меламиновой кромкой торец ДСП выглядит совсем не хуже, а иногда и лучше по сравнению с оклейкой на недорогом станке. Сегодня мы разберемся, как наклеить меламиновую кромку. Смотрите подробную инструкцию по шагам.
Эта мебельная торцевая лента изготавливается из папирусной бумаги, пропитанной меламиновыми смолами для защиты от внешних воздействий. Толщина мебельной кромки зависит от количества слоев используемой бумаги и составляет не более 0,4 — 0,6 мм.
Ширина кромки от 15 мм до 45 мм. Самые популярные размеры 19/0,4(мм) и 40/0,4 (мм).
На каких деталях клеить?
Меламиновой лентой торцуются боковины шкафов, тумб, столов, а так же внутренние полки любой домашней и офисной мебели.
- На деталях, которые имеют контакт с полом, но не подвергаются влажной уборке,
- Внутренние детали (полки, внутренние части выдвижных ящиков),
- Элементы, которые не будут подвергаться прямому физическому и механическому воздействию.
Необходимый инструмент:
- Бухта с торцевой лентой,
- Утюг,
- Нож резак,
- Влажная тряпка или кусок войлока,
- Брусок с покрытием из наждачной бумаги,
- Держатель для детали.
Подготовка
Для того, чтобы меламиновая торцевая кромка приклеилась качественно и ровно, нужен утюг с ровной и толстой подошвой. Лучшим вариантом будет утюг с тефлоновым покрытием. Так же его поверхность обязательно должна быть чистой и гладкой.
Для удобной работы лучше взять острый нож с тонкой ручкой или найти старое ножевое полотно и сделать из него резак. Можно использовать шпатель.
В качестве бруска подойдет обычная деталь ДСП с приклеенной наждачной бумагой на одной из сторон (зернистость от P120).
Меламиновая торцевая кромка идет с предварительно нанесенным слоем клея. Если вдруг окажется, что она не имеет клеевого слоя, то его необходимо нанести на деталь.
Для данной операции нам так же понадобится держатель детали, сделать который можно с остатков ДСП. Выглядит он вот так:
Приступаем к оклейке
Разматываем кромочную ленту с бухты (разматывать удобнее изнутри) и прикладываем на торец ЛДСП, вначале оставляем запас для обрезки.
Стандартная ее ширина – 21 мм, а ДСП -16 или 18, запас остается для обрезки и затирания. Для того чтобы не нужно было обрезать с обеих сторон, ее лучше сразу выровнять по одной стороне, а по другой стороне она ляжет внахлест.
После того как приложили, прямо по торцу начинаем нагревать и проглаживать утюгом. Особенно тщательно нужно прогладить края торцов.
Короткие детали можно проглаживать целиком, а если деталь длинная – поочередно прогреваем участки по 40 см. После этого охлаждаем торец слегка влажной тряпочкой.
Температура утюга регулируется в зависимости от качества нашей ленты. Он должен скользить быстро, легко и без трения, не царапая поверхность и не сопротивляясь движению.
Про качественное нагревание будет сигнализировать равномерное растекание клея под кромкой. При перегреве появятся пузыри и она испортится, поэтому следите за температурой и не передерживайте на одном месте утюг.
Если же вдруг вы испортите кромку, ее необходимо будет заменить. С помощью нагрева утюгом и ножа снимаем старую, очищаем торец от остатков клея и начинаем все заново.
Качественно кромка приклеится только после окончательного остывания. ТОЛЬКО после полного охлаждения торца можно будет начинать обрезку и обработку краев.
Чтобы качественно и ровно отрезать лишнее, кромку необходимо предварительно загнуть пальцем, простучать по грани и несколько раз затереть бруском до тех пор, пока не увидим белой фаски (это бумажная подложка). И можно приступать к обрезке лишнего.
Видео: как приклеить мебельную кромку на ДСП
Еще одно видео от домашнего мастера — оклейка мебельной кромки своими руками:
Столярный нож. В принципе, тоже абсолютно любой, но обязательно не сильно острый. Иначе велика вероятность порезать ламинированный слой на самой ДСП.
А вот следующие детали придётся сделать. Конечно, если такая поклейка кромки носит не единичный характер. Итак, направляющая. Ширина между губками – 18 мм, так как стандартный лист толщиной ровно 16 мм.
Брусок со слоем мягкой ткани. Я сложил несколько слоёв кашемира от старого пальто, служит такое изделие уже не один год верой и правдой.
А ручка-набалдашник – просто для удобства в работе.
Причём такая же есть и на бруске с наждачной бумагой.
Правда, как раз её пришлось несколько раз за эти годы менять несколько раз, так что короткие саморезы с большой шляпкой для фиксации – просто идеальный вариант.
Вот и всё, приступаем.
Сильно нагреваем утюг. Как гладим бельё, так и греем кромку, а потом с усилием растираем бруском с тканью. Она приклеилась, но размер её больше,
поэтому срезаем её ножом, обязательно от себя, причём начинаем с середины.
Так обрезаем со всех сторон. Клеим кромку с других сторон детали.
Теперь остатки счищаем бруском с наждачной бумагой (не увлекайтесь, провести по разу, не прижимая, будет предостаточно). Одна деталь готова,
также поступаем и с остальными.
Причём отклеить эту бумажную кромку – проще простого: снова нагреваем утюгом и снимаем повреждённую или просто ненужную по каким-то причинам бумажную кромку.
Вот и все премудрости.
Каждый, кто хоть раз сталкивался с ЛДСП знает, что плита из этого материала имеет гладкие поверхности с текстурным рисунком, при этом ее торцевые части представляют собой мешанину древесной стружки с клеем. Чтобы придать деталям, напиленным из такой плиты товарный вид, придуман такой процесс, как кромление ДСП. Он представляет собой наклеивание на торцы деталей декоративной полоски -"кромки", которая может быть, как в цвет с декором ДСП, так и отличаться от него.
На сегодняшний день применяются две основных разновидности кромок:
- кромка ПВХ
- меламиновая кромка
Кромка ПВХ используется при фабричном изготовлении мебели, она более надежная, прочная, долговечная, но процедура кромления при ее использовании достаточно трудоемка. В мебельных цехах используются специальные станки-кромочники. Толщина кромки ПВХ бывает 2 мм и 0,4 мм. Ширина так же колеблется в зависимости от толщины листов ЛДСП.
Меламиновая кромка менее прочна, но для ее наклеивания требуется минимум инструментов и она широко используется среди домашних мебельщиков. Но из-за малой механической стойкости ее применение ограничено. Лично я клею меламиновую кромку в основном, на выдвижные ящики. На обратной стороне меламиновой кромки всегда нанесен термоклей, а сама она отличается достаточной стойкостью к повышенным температурам, поэтому для ее наклеивания достаточно простого утюга. Она бывает только тонкой (0,4 мм) и ни разу не видел шире 20 мм.
Так, как наш сайт посвящен в большей степени труду на дому, для начала разберем, как .
Итак, для работы нам понадобится сама кромка, обыкновенный утюг, металлическая линейка, струбцина или тиски (не обязательно), мелкая наждачная бумага на бруске.
Сама методика наклейки кромки проста, как гвоздь:
Теперь разберем, как правильно клеить кромку ПВХ своими руками, т.е. без использования кромочного станка. Такая кромка прослужит значительно дольше, чем меламиновая, к тому же 2 мм и выглядит "побогаче". Стоит оговориться, что ПВХ кромка может быть как уже с клеевым слоем (клей-расплав), так и без него. В первом случае кромление происходит с помощью строительного фена, а во втором случае - необходимо приобрести клей. Рассмотрим более подробно второй способ, т.к. он экономически более выгоден.
Начнем с поклейки 0,4 мм
кромки ПВХ.
Для ее фиксации лучше всего использовать контактные виды клея, например3М™ Scotch-Grip, Момент Кристалл, Титан или "88". Стоит отметить, что с жидким клеем (3М) работать удобнее, он легче разравнивается и его расход значительно меньше. С клеем работаем по инструкции, указанной на упаковке.
Контактный клей можно заменить на клей-расплав. Для этого понадобятся клеевой пистолет с набором стержней и промышленный фен.
Для работы нам понадобится валик для прижатия кромки (с успехом заменяется тряпкой или куском валенка)), сам клей, шпатель для разравнивания клея или простая кисточка, как кому нравится, широкая стамеска или нож от рубанка для снятия излишков кромки, шлифовальный брусок с мелкой шкуркой.