Sageli on ehitustööde käigus vaja lõigata. Kuidas seda teha, millist tööriista selleks vaja on? Mõnel "käsitöölisel" ei õnnestu isegi mitte saagida, vaid kirvega plokke hakkida, kuid sellel lähenemisel on mitmeid puudusi:

• plokki ei ole alati võimalik täpselt lõigata,
• plokk võib olla liiga paks,
• see pole täiesti ohutu.

Samuti ei tohiks te isegi proovida mootorsaega kasutada: kett ei pea vastu ja tolm, mida on väga palju, võib tööriista üldiselt keelata.

Käsisaag

Esimene tööriist, mida saate kasutada, on paksu metallist teraga käsisaag ja karbiidotsad hammastel. See on mõeldud poorbetooni saagimiseks, kuid kui töömaht on väike, võite proovida sellega hakkama saada. Selle lähenemisviisi tõsine puudus on see, et peate käsitsi lõikama. See tähendab, et rauasaega töötav inimene väsib kiiresti ja ei jõua palju plokke lõigata.Meie plokke ei saa lõigata vahtbetooni jaoks mõeldud rauasaega ...

bulgaaria keel

Järgmine võimalus on nurklihvija (lihvmasin), mille lõikepinnal on teemantkattega segmenteeritud metallring. Kui võtta segmenteerimata ratas, siis tõenäoliselt läheb see väga kuumaks ja deformeerub, mille tagajärjel võib see saagimisel isegi mitmeks tükiks puruneda.

Selle meetodi peamiseks puuduseks on see, et lõikesügavus on piiratud ketta raadiusega. Saate teha lõikeid ümber perimeetri ja siis tuleb plokk poolitada. See pole aga väga raske ülesanne, sellega saab hakkama kirvega (torgatakse lõikekohta ja siis lüüakse haamer tagumikku) või puukangiga (peate klotsi tõstma ja lõikejoonega latile alla suruma) .

nägin "Alligaatorit"

Müügil on elektrisaag Alligator, mis on mõeldud spetsiaalselt telliste lõikamiseks. Selliseid mudeleid toodavad nii suured välismaised kaubamärgid (DeWalt, Bosh jne) kui ka kodumaised ettevõtted. "Alligator" on üsna võimeline toime tulema suure hulga paisutatud savibetoonplokkidega, tagab kõrge saagimise täpsuse, on üsna ohutu. Seda on üsna lihtne kasutada ja seetõttu saavad alligaatoriga töötada mitte ainult professionaalid, vaid ka vähese kogemusega inimesed.

kuidas lõigata paisutatud saviplokke?

Probleem lahendatud ja suletud.

parim vastus

Vastused

0 0

8 (115658) 8 15 115 5 aastat

kas nad joovad end purju? lõikasime need kirvega
No kui ilusti tahta - ilmselt kivikettaga. Kivi ju) Suur flex.
Ma ei soovita rauasaagi, nüristate koheselt. Aga kui sa ei pahanda..

0 0

7 (92208) 34 176 787 5 aastat

Suureformaadiliste seinaplokkide lõikamine on seinte ehitamisel paratamatu protsess. Akende ehitamisel on vaja plokke lõigata ja ukseavad, püstakud ja isegi tugeva seina püstitamise protsessis on lõikamine asendamatu. Lõikamisel kasutatakse erinevaid tööriistu ja milline tööriist milleks sobib, sõltub klotside tüübist.

Paisutatud savibetoonist õõnesplokke saab lõigata 230mm lõikeketta läbimõõduga veskiga (nurklihvija). Lõikeketas peab olema metallist segmenteeritud ja lõikeosa teemantkattega. Kui kasutate segmenteerimata lõikeketast, võib see saagimisel ülekuumenemisest puruneda, segmenteeritud rattaga seda ei juhtu, kuna selles olevad pilud võimaldavad lõikeketta sektoritel (segmentidel) kuumutamisel vabalt deformeeruda. Puuduseks on see, et lõige on vaid 55 mm sügav, isegi kui lõikad plokki igast küljest, tuleb see lõpuks ära lõhkuda, kuid ümbermõõtu tehes on seda üsna lihtne teha. Võite sisestada kirve pessa ja lüüa seda haamriga või võite panna puidust tala ok ja langeta plokk jõuga sellele lõikejoonega peale - päris tõhus viis.

Parem on muidugi paisutatud saviplokke lõigata DeWalt alligaatorsaega telliste lõikamiseks. DeWaltil on ka terve seeria alligaatorsaage vahtbetooni, telliste ja suureformaadiliste Porothermi keraamiliste plokkide lõikamiseks. DeWalt Alligator teeb suurepärast tööd mitte ainult plokkide, vaid ka tellistega, nii et kui raha lubab, on parem see osta. Sellistel saagidel on ka vene analooge, näiteks Permi "alligaator" on mitu korda odavam kui Devoltovsky, professionaalse tööriista poolest ei pruugi see töötada, kuid ühe maja jaoks peaks sellisest saest minu arvates piisama.

Vahtbetoonplokke saab lõigata spetsiaalse vahtbetooni lõikamiseks mõeldud käsitsi rauasaega – jämeda metallist tera ja karbiidist otstega hammastega (sarnaselt puidu jaoks mõeldud rauasaega). Selline rauasaag lõikab üsna hästi, ainus miinus on see, et peate lõikama või õigemini saagima käepidemetega ja see on korralik aja- ja energiaraiskamine, kuigi kui pole kuhugi kiirustada ...

DeWalti alligaator oleks ka parim tööriist lõikamiseks, kuid selle hind piirab ostu oluliselt. seda tööriista Venemaal. Paljud inimesed kohanduvad penoplokkide lõikamiseks alligaatoritest mitu korda odavamate vene “alligaatorite” või lihtsalt kolbsaagidega, kasutades selleks spetsiaalseid saekettasid vahtplokkide lõikamiseks (sealhulgas alligaatoriterad, mis on lihvitud soovitud kinnitustüübi järgi) .

Porotherm-tüüpi keraamilisi poorseid plokke saab lõigata ainult alligaatorsaega. Tõenäoliselt ei saa kolbsaag siin hakkama, kuid ma ei soovita veskiga ekstreemsust - lõikasin selle respiraatorisse ja kaitseprillid, kuumuses, tina. Põhimõtteliselt saab lõigata ka veskiga, ainult et see on väga pikk ja tüütu protsess koos pideva lõikamist segavate osade väga täpse hakkimisega, millele lisandub tohutul hulgal tolmu ning riiete ja jalanõude all lendavaid väikseid kilde. Muide, keraamiliste plokkide tootjad soovitavad DeWalt firma “alligaatorit”, ma arvan, et ega asjata ei soovita. Hind närib, aga saag on seda väärt, eriti kui oled müürsepp ja vajad seda tööks.

Kui soovite lõigata plokki piki (seina laiust) kaheks võrdseks osaks ja lõike kvaliteet ei ole oluline, näiteks põrandaplaatide paigaldamisel ümber perimeetri, siis ei saa plokki lõigata kõik, vaid jagage see lihtsalt pooleks. Nendel eesmärkidel kasutasin puidu jaoks vana rauasae lõuendit ja haamrit. Tühjade tõttu torkab plokk üsna kergesti, iga sisemine vahesein murtakse järjest läbi - selle tulemusena saame kaks esipoolt.

Ärge mingil juhul kasutage mootorsaagi plokkide, isegi vahtbetooni lõikamiseks. Ükski kett ei pea vastu isegi vahtbetooni lõikamisel ja lõiketolm tapab lihtsalt kettsae mehhanismi – liivaterad satuvad käigukasti, hammasrattad ja laagrid kuluvad lihtsalt ära.

võta keskklassist Chieftec, FSP, nad näitasid ennast tõesti hästi ja töötavad deklareeritud võimsusel ja kohati isegi ületavad seda ja hind on enam-vähem soodne.

Unustage Codegen üldiselt Hiina tarbekaubad on õõnsad, nendes olev jõud ei vasta tõele, sellepärast maksavad nad 10 latti

Võib-olla on kondensaatorid kuivad. Kuumusest.
Kummaline, et pistikud välja löödi - plokkides on 2 kaitsmed - sulav ja pooljuht.

Võtke see lahti ja vaadake, mis põles - see annab pildi. Jah, ja mõnikord on neis prussakad. Nad roomavad plaadi enda alla, mis on kruvitud selle sees oleva ploki korpuse külge. Kontaktid sulguvad (kõrgsagedus 20 kHz, millel seade töötab, läbib prussaka kergemini kui 5 Hz võrk). Putukas praetakse, plokk põletatakse.

Võib-olla on pingekaitse läbi põlenud (kontaktjuhtmetega roheline lame ketas) ja sulgenud vooluringi - see juhtub ülepingetest.

Tolmuimeja sisselülitamisel, kui külmiku mootor lülitub sisse, on võrgus üle 230 volti häireid.

Seal on ainult kollased trafo paelad ... Viska plokk välja. Ära tee seda. Ise oled kallim. Kui ostad järgmise, maksab see 24 latti. Läheb paremaks. Nüüd on neil kõigil täiustatud jahutus, puhub altpoolt ja see on vaiksem ning nende impulssi kujundav kiip on arenenum.

Mulle tundub või on see sülearvuti jaoks kõige banaalsem tasu? Stopudoff kauplusi pole

Everest pole päris toiteallikas, aga kütet saab katsetada küll ;)

Paisutatud savibetoonplokkidest hoonete ja rajatiste ehitamisel tekib vajadus nende saagimise järele. Mõelge paisutatud savibetoonplokkide lõikamisele ja määrake kõige optimaalsem viis.

Paisutatud savibetoon on habras materjal. Seetõttu ei sobi kõik tööriistad selle lõikamiseks. Selle lõikamine tavalise kirvega ei ole alati õigustatud ja ohutu. Parem on kasutada spetsiaalseid tööriistu.

Käsisaag

Paljud ehitajad valivad paisutatud savibetoonplokkide lõikamise üle käsisae. Lõikamiseks kasutage paksu metallist teraga tööriista, millel on hammastel spetsiaalne kõva jootmine. Kuid suure hulga plokkide töötlemiseks see meetod ei sobi, kuna käsisaega lõikamine võtab kaua aega ja selleks tuleb maksimaalselt pingutada.

Kuidas lõigata claydite-betoonplokki, kulutades vähem aega ja vaeva? Mõned ehitajad soovitavad kasutada edasi-tagasi saed.

Kolbsaag on mootorsaag, mis lõikab materjale edasi-tagasi teraga liigutades. Neid nimetatakse ka elektrisaagideks, kuna need meenutavad käsisaega.

Paisutatud savibetoonplokkidega töötamiseks kasutatakse edasi-tagasi liikuvat saelehte, nagu tavaline, käsisaag, peab olema kõvasulamitest ja hammastel peab olema jootmine. Soovitatav pikkus 400 mm samm 12,7 mm. Need omadused vastavad Bosch S 2041 HM teradele. Ehitajad soovitavad sellelt ettevõttelt osta paisutatud savibetooniga töötamiseks kolbsaed.

Makitalt saate osta ka elektritööriistu. Populaarne mudel mitteprofessionaalseks kasutamiseks on Makita JR3070CT. Selle keskmine maksumus on 16 000 rubla.

nägin "Alligaatorit"

Mida nägid professionaalsed töötajad? Ehitajad kasutavad spetsiaalset elektrisaagi - "Alligator". Elektrilisel rauasael on kaks edasi-tagasi liikuvat saelehte, mis imiteerivad krokodilli lõugade liigutusi.

Tööriist on ehitajate seas väga populaarne tänu oma eelistele:

• Tagab sirge lõikejoone
• Tööriista töö ajal ei esine vibratsiooni
• Kui mehhanism on kinni kiilunud, ei toimu reaktiivset tagasilööki
• Lõikab igasuguse paksusega plokke
• Mugav on töötada raskesti ligipääsetavates kohtades.

Vastates küsimusele, kuidas on võimalik paisutatud savibetoonplokke saagida, võime julgelt vastata, et elektrisaag on hea variant. Kuid alligaatorsael on ka mõned puudused:

• Kõrge hind
• Põrkab vastu pinda ainult servast
• Lõiketäpsus on väiksem kui näiteks ketassael.

Alligaatorsae mudeli valimisel on parem keskenduda Boschi ja Dewalti tööriistadele.

Boschi GFZ 16-35 AC mudel on populaarne, millel on mitmeid eeliseid:

• Sellel on elektrooniline stabiliseerimissüsteem
• Jäik rehv
• Käivitage blokeering
• Teine käepide (vasakukäelistele)
• Mudeli ergonoomiline seade tagab mugavuse ja väsimuse puudumise
• Ketaste vahetamine ilma abitööriistadeta.

Samuti ostavad ehitajad sageli mudelit Dewalt DWE 397. Sellel elektrisael on järgmised eelised:

• Käigukasti korpuse valmistamiseks kasutatakse magneesiumisulamit, mille tõttu soojus eemaldatakse ja vibratsioon summutatakse
• Elektrooniline süsteem tagab optimaalse lõikekiiruse
• Sõrmede päästikult eemaldamine peatab tööriista sekundiga.

Mõelge nende mudelite võrdlevale tabelile

Raha säästmiseks võite osta Vene või Hiina mootorsaed. Kuid lõikekvaliteet on palju madalam ja sellised tööriistad kestavad vähem. .

bulgaaria keel

Bulgaaria (nurklihvmasin) - omamoodi ketassaed. Tööriista töökorpus on ketas raadiusega 230 mm. Paisutatud savibetoonplokiga töötamiseks kasutan segmenteeritud teemantkettaid.

Ärge kasutage muud tüüpi plaate, vastasel juhul kuumenevad need deformeerumisel ja purunevad. Mis võib põhjustada vigastusi.

See on kõige rohkem sobiv variant, paljude ehitajate sõnul paisutatud savibetoonplokkide lõikamiseks. Tööriist tagab suure lõiketäpsuse.

Kuid on ka puudusi. Veski on võimeline saagima läbi augu, mis on piiratud ketta raadiusega. Seetõttu lõigatakse klotsid maksimaalse võimaliku sügavusega ja poolitatakse.

Enamasti jagatakse plokk kahel viisil:

1. Lõikusse lastakse kirves ja lüüakse haamriga.
2. Plokk tõstetakse ja langetatakse jõuga lõikenööri abil puittalale.

Paisutatud savibetoonplokkide lõikamisel teemantkettaga nurklihvijaga tekib palju peentolmu. Seetõttu on vaja kaitsta hingamiselundeid ja silmi. Töö ajal on soovitatav teha pause, et tolm jõuaks veidi settida.

Paisutatud savist betoonplokke ei saa mootorsaega lõigata. Tööriista kett ei toeta koormust. Ja tolm satub käigukasti, laagritesse ja hammasratastesse. Mis põhjustab nende kulumist. Lõikamiseks on parem kasutada veskit, mille ketta läbimõõt on 230 mm ja kaal kuni 6-8 kg.

Nurklihvija mudeli valimisel vaatame parameetrite olemasolu:

• Kiiruse reguleerimine
• Sujuv algus
• Tolmu kogumine (korpuse olemasolu)
• Kaasas lisakäepide (tööriista mugavamaks hoidmiseks).

Populaarsete mudelite hulgas võib eristada Makita ja Husqvarna veskid.

Saate osta Hiinas valmistatud odavama mudeli. Nii on näiteks nõutud veski Total TG1242306. Mudelil on ketta läbimõõt 230 mm, võimsus 2,35 kW. Tööriistaga on kaasas kaitsekate ja lisakäepide. Tootja annab oma tootele 24-kuulise garantii. Kuid see mudel on vähem usaldusväärne.

Sageli tekib tarbijatel küsimus: kas plokki on võimalik mitte saagida, vaid poolitada? Kui lõike kvaliteet ei oma tähtsust ja vajadusel on vaja ainult plokk kaheks osaks jagada, saate selle poolitada. Selleks vajate puidu jaoks haamrit ja vana rauasae tera.

Tihti tuleb paisutatud savibetoonist hoonete ehitamisel teha plokkidesse augud tüüblite või ankrupoltide jaoks.

Kuna paisutatud savibetoon on habras materjal, tuleb puurimisprotsessi läbi viia väga hoolikalt. Selleks võite kasutada karbiidotsaga puuri. Töötab ka perforaator. Kuid need peaksid töötama ilma meislitusrežiimita. Sest läbi aukude võite kasutada lööktrelli.

Vastates küsimusele, kuidas paisutatud savibetoonplokke saetakse, tuleb märkida, et nendel eesmärkidel kasutatakse kõige sagedamini 4 tüüpi tööriistu. Millel on omad plussid ja miinused. Valik parim variant oleneb tööde mahust ja ehitamiseks planeeritud eelarvest. Õige valik tööriist tagab materjali tõhusa töötlemise.

Kui rääkida kärgmaja akende paigaldamisest, põrkuvad kaks erinevat lähenemist kinnitustehnoloogiale.

Polüuretaanvahu toetajad väidavad, et see materjal on nii töökindel ja õhukindel, et see ei nõua liitmike kasutamist. Tüüblite fännid, vastupidi, tuginevad metalli ja plokkide mehaanilisele kokkupuutele.

Tõde, nagu sageli juhtub, on polaarsete arvamuste keskel.

Seetõttu otsustasime üksikasjalikult kaaluda poorbetoonist ja vahtbetoonist seintesse akende kvaliteetse paigaldamise funktsioone.

Millal on parim aeg plastikakende paigaldamiseks?

Selles küsimuses puudub üksmeel. Uusehitajad küsivad, millal saab poorbetoonist või penoplokkidest majale aknaid paigaldada. Neile antakse nõu üksteisele on naeruväärsem. Mõned väidavad, et kärgplokkidel on väga suur kokkutõmbumine ja aknaid on võimalik paigaldada alles aasta pärast karbi ehitamist.

Teised üritavad sellele väitele tuua "teaduslikku" alust ja väidavad gaasisilikaadi ja vahtploki kolme tüüpi kokkutõmbumist. Samal ajal ignoreerivad kõik nõustajad üksmeelselt tootjate andmeid. Need näitavad selgelt, et kärgplokkide loomulik kokkutõmbumine ei ületa 0,3 mm 1 meetri kõrguse seina kohta. Seetõttu ei maksa rääkida selle kriitilisest mõjust aknaraamidele. Segadus tekib kergbetooni kokkutõmbumise ja hoone vajumise mõistete asendamisest.

Betoonist ja plokkidest niiskuse aurustumise tõttu ei teki konstruktsiooni (seinad ja vundament) deformatsiooni. Selle põhjuseks on pinnase ebaühtlane vajumine ja tõus selles sisalduva vee külmumise ja sulamise mõjul. Just sellise kokkutõmbumise eest tuleb kandekonstruktsioone kaitsta. Vundamendi jaoks kasutatakse armatuurist karkassi ning poorbetoonist ja vahtplokkidest seinte jaoks, mis valatakse põrandatevaheliste lagede tasemel. Kui neid meetmeid ei võeta, on nõrkadel ja veega küllastunud pinnastel ehitusaegsed praod seintes ja vundamentides garanteeritud.

Milliseid praktilisi järeldusi saab meie teoreetilisest arutlusest teha?

Väga lihtne: gaasi- või vahtbetoonplokkidest majale saate paigaldada aknad 2-3 kuud pärast müüriseinte valmimist. Sellest perioodist piisab, et vundament saaks vajaliku tugevuse.

Keegi võib vastu vaielda, öeldes, et maja peab enne akende paigaldamist ja viimistlust seisma vähemalt 1 aasta, et pinnase stabiliseerimise protsessid lõppeksid. Vastame sellele, öeldes, et mulla liikumise protsess on pidev. Seetõttu tuleks loota mitte hoone asustuse täielikule valmimisele, vaid ehituskvaliteedile - tugevale vundamendile ja kandvatele seintele.

Akende kvaliteetse paigalduse nüansid poorbetoonist ja vahtplokkidest

Ütleme kohe, et plastakna sisestamine vahtplokki pole keeruline. Seina ja plastkarkassi vaheliste vuukide tihedust ja vastupidavust on palju keerulisem tagada.

Selleks peavad olema täidetud kolm tingimust:

• Õmbluse tihedus.
• Kontaktpinna kaitsmine soojuskadude eest.
• "Aken-seina" kontakti mehaaniline tugevus.

Õmbluste tihedust saab osaliselt tagada veeranditega – eenditega, mis lõigatakse plokkideks. Lisaks on vaja kasutada tihendusmaterjale - külmakindlaid hermeetikuid või isepaisuvat teipi (PSUL). Karkassi ja seina kokkupuuteala on isoleeritud traditsioonilisel viisil - polüuretaanipõhise vahuga. Kinnituse mehaanilise tugevuse eest vastutavad tüüblid või kinnitusplaadid.

Parandage aknaraam avamisel kahel viisil:

1. Pärast klaaside eemaldamist puurige sisse plastist profiil auk pika tüübli-naela jaoks, kinnita sellega raam seina külge ja pane klaaspakett paika.
2. Ilma klaaspinda eemaldamata kinnitage ankurdusplaadid isekeermestavate kruvidega kogu raami perimeetri ümber. Pärast seda tuleb aken paigaldada paigaldusasendisse ja kinnitada see läbi plaatide aukude tüüblinaeltega seina külge.

Paigaldamine plastikaknad esimese meetodi järgi valmistatud poorbetoonist majas on sellel oma puudused: topeltklaaside akna demonteerimine ja paigaldamine on töömahukas ning raami asukohta avas pärast selle kinnitamist ei saa muuta. Teine paigaldusviis on mugavam, kuna vajadusel saab akna asendit enne vahu puhumist muuta ja alles pärast seda saab teha selle lõpliku kinnituse.

Akende standardne paigaldamine poorbetooni algab plastikust või puidust vahedetailide paigaldamisega raami alla. Need on vajalikud selleks, et tekitada vahe, millesse isoleervaht puhutakse.

Enne seda toimingut tuleb kinnitusplaadid raami külge kinnitada. Selleks kasutage isekeermestavaid kruvisid pikkusega 19 mm ja läbimõõduga 4,8 mm.

Akna paigaldussügavus võib olla 8-12 cm (lengi servast kuni ava servani) ja oleneb seina paksusest (20 või 30 cm). Kui müüritise välimine osa on soojustatud, siis saab akna asetada soojustuse paksuse võrra ava välisservale lähemale.

Näidatud taanded ei ole valitud akende esteetilise välimuse kaalutlustel, vaid vajaduse tõttu kaitsta köiteid niiskuse kondenseerumise ja külmumise eest (kastepunkt peaks olema raamist väljas).

Pärast topeltklaaside akna asendi reguleerimist loodi abil puuritakse plokkidesse augud tüüblite jaoks (löökpuur). Ploki servast peaks plaadi äärmine auk taanduma vähemalt 5 cm, et seda mitte lõhestada. Esmalt kinnitatakse plaat ühe tüübliga (läbimõõt 6 mm, pikkus 80-100 mm). Pärast lõplikku joondamist keerake teine.

Olles veendunud, et aknatiivad avanevad ja sulguvad kergesti, hakkavad need kogu raami perimeetri ulatuses vahutama. Selle töö jaoks on parem võtta madala paisumisteguriga külmakindel vaht. See suurendab isolatsiooni vastupidavust ja vähendab survet raamile. Vahu nakkumise kvaliteedi parandamiseks ploki ja aknaga tuleb enne selle puhumist kogu õmblust töödelda pihusti veega.

Pärast vahu kõvenemist lõigatakse selle välja tulnud liig ära. Reguleerimiskiilud eemaldatakse ja tekkinud tühimikud vahustatakse. Pärast nende toimingute tegemist suletakse raami välimine ühenduskoht plokiga paisuva teibiga (PSUL) või kaitstakse külmakindla hingava pahtliga. Teine levinud võimalus on paigaldada hüdroisolatsiooniteip kleepuvale hermeetikule ümber ava perimeetri.

Tihendamine tihenduslindiga

Sisemine vuuk töödeldakse pahtliga, tasandades selle hoolikalt kogu isolatsiooniga kokkupuutepinna ulatuses.

Mõõna ja aknalaua paigaldamine lõpetab paigalduse. Selle töö oluline nüanss on plastikprofiili aukude õige paigutus, mille kaudu aknast tulev kondensaat välja läheb. Need peavad olema mõõnast kõrgemal, et niiskus plokkidele ei satuks.

Kokkuvõtteks tahan öelda plastakende vuuke kaitsvate neljandike kohta läbi puhumise ja külmumise eest. Igasugune raku betoon on hästi lõigatud, nii et müüritise käigus saab sellesse eelnevalt teha soovitud suurusega veerandid.

Teine võimalus on paigaldada tihedad (ekstrudeeritud) vahtveerandid. See isoleerib hästi nõlvad ja karkassi, kuid seda on üsna raske viimistleda, kuna sellele on vaja paigaldada võrk ja kvaliteetne pahtel. Vaht kinnitatakse liimile ja lisaks fikseeritakse plokkidele plastikust tüüblid laiade kübaratega.

Aknaplokkide paigaldamise tehnoloogia. Plastikakende paigaldus paisutatud savibetoonplokkidesse

Paisutatud savibetoonplokkidest maja: samm-sammult ehitusjuhised

Võib-olla pole ühtegi perekonda, kes ei unistaks hubasest ja soojast kodust. Sageli purunevad unistused elu tegelikkusest, mis on seotud küsimuse materiaalse poolega. Sellistel juhtudel peaksite pöörama tähelepanu paisutatud savibetoonplokkidest majale. Ehitusturul pole sellest kergbetoonist valmistatud tooted soodsa hinna ja kvaliteedi suhte tõttu populaarsust kaotanud juba mitu aastakümmet. Mõelgem üksikasjalikumalt ehitusmaterjalide omadustele, nendega töötamise tehnoloogiale. Mõtleme välja, kuidas ehitada paisutatud savibetoonplokkidest maja nii, et see soojendaks mitte ainult meid, vaid ka meie lapsi, lapselapsi ja lapselapselapsi.

Maja paisutatud savibetoonplokkidest

Paisutatud savibetoon - omadused, eelised, puudused

Kergbetoontooted, mille peamiseks täiteaineks on küpsetatud savigraanulid, on väikese korruseliste eramajade ehitamisel, aga ka ehitusel väga nõutud. maamajad ja abihooned. Paisutatud savi on kerge, keskkonnasõbralik, poorne ja samas väga vastupidav materjal.

Pelletite sidumisel tsemendimördiga saadakse tooteid, millel on palju positiivseid külgi:

Eelised, mis ei mõjuta töö kvaliteeti, kuid parandavad meeleolu materjali ostmisel ja ehitustegevuse ajal, on järgmised:

• madalad tootmiskulud. Kergesti kättesaadavate komponentide kasutamine valmistamisel võimaldab säilitada enamiku arendajate jaoks taskukohase hinnaklassi;
• munemise lihtsus. Üksikute elementide väikesed mõõtmed ja kaal võimaldavad paigaldamist kiirendatud tempos;
• suurenenud pinnakaredus, mis parandab haardumist viimistluskompositsioonidega ja hõlbustab kattetööd.

Olles uurinud eeliseid, võime teha rutaka järelduse, et paisutatud savibetoonplokkidest maja on ideaalne. Omanike ülevaated kinnitavad seda arvamust suuresti.

Kuid ehitusmaterjali valimisel ei tohiks te silma kinni pigistada puuduste ees, mille hulka kuuluvad:

Eeliste ja miinuste uurimine aitab ehitustegevuseks korralikult valmistuda.

Maja paisutatud savibetoonplokkide kalkulaator

Üks ehituse ettevalmistavatest etappidest on projekteerimisetapp. Pärast projekti väljatöötamist ja kinnitamist on vaja arvutada materjalide vajadus. Vajaliku ehitusmaterjali koguse saate ise määrata. Võtke näiteks suvila paisutatud savibetoonplokkidest mõõtmetega 10x20 m ja lae kõrgusega 3 m.

Arvutamist saab teha kahel viisil:

• piirkonna järgi;
• mahu järgi.

Esimese võimaluse järgi vajaliku elementide arvu arvutamisel toimime järgmise algoritmi järgi:

1. Määrake seinte kogupindala. Meie puhul - (10 + 10 + 20 + 20) x3 = 180 m².
2. Arvutame toodanguühikute arvu 1 m² kohta. 400x200x200 mm mõõtmetega elemendi puhul on see 12,5 tükki (1 / 0,4x0,2 \u003d 12,5).
3. Korrutame seinte kogupindala ja koguse 1 m²-ga - saame vajaliku arvu tootmisühikuid - 180x12,5 \u003d 2250 tükki.

Teine arvutusvõimalus sarnaneb esimesega, ainult arvutuste tegemisel ei tööta nad mitte pindalanäitajatega, vaid müüritise mahtude ja ühe toodanguühiku väärtustega.

Tuleb rõhutada, et arvutusprotsessis ei võeta arvesse akna- ja ukseavasid. Seda tehti teadlikult, et võtta arvesse ehitusmaterjalide kadu töö käigus.

Maja ehitame keramsiitbetoonplokkidest

Olles käsitlenud toodete omadusi, eeliseid ja puudusi, uurinud ehitusmaterjalide vajaduse arvutamise meetodeid ja ostnud selle, võite jätkata ehitustöödega. Oma kätega paisutatud betoonplokkidest tugeva ja vastupidava maja ehitamiseks järgige tõestatud tehnoloogiaid.

Üldine ehitusalgoritm sisaldab:

• vundamendi ehitamine;
• müürimine;
• katuse paigutus;
• hüdroisolatsioon, isolatsioon, vooderdus.

Vaatame iga punkti lähemalt.

Vundamendi tüübi valikul tuleb esmalt keskenduda pinnase struktuurile ja koostisele, samuti põhjavee tasemele.

Paisutatud savibetoonplokkidest maja vundament

Kergbetoonist konstruktsioonide mitmesugustest vundamentidest sobivad ainult kolm tüüpi:

• lint;
• kuhja;
• plaat.

Pärast ehitusplatsil pinnase analüüsimist saate kindlaks teha, milline vundament on eelistatavam. Plaadi alus on põhjendatud ebastabiilsetel ja kalduvatel pinnastel. Tänu suurele pinnale ja suurenenud tugevusele suudab see kompenseerida paindekoormust ja vältida materjali pragunemist pinnase nihke ajal. Kuid on nüanss, mida peate teadma - plaadi aluse korrastamine on töömahukas.

Vaivundamendil on palju eeliseid, kui see püstitatakse külmale kalduvale pinnasele. Samuti on see asendamatu juhtudel, kui on vaja hoone ehitada kaldega alale. Kuid vaivundament jaotab pinnase nihkest tulenevaid koormusi ebaühtlaselt. Seetõttu kaaluge kergbetoonmaja kruvikonstruktsiooni valimisel hoolikalt plusse ja miinuseid.

Optimaalne, vähese esinemissagedusega põhjavesi, on riba vundament.

Sellel on mitut tüüpi aluste ees mitmeid eeliseid:

• jaotab koormuse ühtlaselt, mis takistab pragude tekkimist;
• võimaldab teil iseseisvalt täita, kuna töö käigus pole vaja suuri seadmeid;
• võimaldab korrastada täisväärtuslikku keldrit.

Ribavundamendi valamisel tehakse tööd vastavalt järgmisele algoritmile:

1. Planeerige saidi pind. Teostada puude ja põõsaste väljajuurimist. Eemaldage väike taimestik käsitsi või kemikaalidega.
2. Märkige alus tihvtide ja nööri abil.
3. Kaevake kraav, mis on mulla külmumistasemest sügavam. Kärpige kaeviku seinad ja põhi.
4. Raketise valmistamine ja paigaldamine. Raketise jaoks võite kasutada trimmilaudu või vineerpaneele.
5. Valage kaevikusse kruusa-liiva segu. Tee rammer.
6. Pange tugevdusraam kokku. Metallvarraste ühendamine võib toimuda keevitamise või sidumistraadiga.
7. Valmistage betoonmört vastavalt retseptile. Kasutage tööks betoonilahust, mis ei ole madalam kui klass M400.
8. Valage valmis kompositsioon kaevikusse. Õhumullide eemaldamiseks tampige lahus põhjalikult.
9. Tasandage pind. Niiskuse säilitamiseks katke plastikuga.
10. Pärast kõvenemisprotsessi lõppu eemaldage raketis.
11. Vundament veekindel.

Pärast aluse tugevuse saavutamist jätkake kasti ehitamisega.

Seinte müüritis

Seinaehitustööd kahekorruseline maja paisutatud savibetoonplokkidest, samuti maamaja paisutatud savibetoonplokkidest, järgige üldist algoritmi:

1. Asetage esimene rida. Alustage ladumist nurgatsoonist.
2. Kontrollige taset loodiga.
3. Asetage järgmine rida, nihutades elemente madalama taseme suhtes kolmandiku või poole paksusest.
4. Tugevdage müüritist iga 3-4 rea järel. Kasutage selleks metallvardaid või tugevdusvõrku.
5. Tugevdada ukse- ja aknaavasid.
6. Pühkige sisse kõrgeim tase katusekonstruktsiooni paigaldamiseks soomusrihma betoneerimine.

Pärast töö lõpetamist jätkake katuse paigaldamisega.

Katuse korraldus

Katus, nagu ka vundament, on konstruktsiooni vastupidavuse võti. Enne katuse paigaldamisega jätkamist kaaluge disaini, valige sobiv põrandamaterjal. Katusekattematerjali valikul kokku hoida ei tasu.

On oluline, et see oleks:

• vastupidav;
• vastupidav;
• vastupidav looduslikele teguritele;
• keskkonnasõbralik.

Katuse paigaldamiseks valmistage ette järgmised materjalid:

• puittala 150x150 mm Mauerlatile;
• servaga laud kastide jaoks;
• katusematerjal;
• riistvara konstruktsioonielementide kinnitamiseks.

Juhindudes dokumentatsioonist, pange raam kokku ja kinnitage katusematerjal.

Maja soojendamine paisutatud savibetoonplokkidest

Paisutatud savibetoonist hooned vajavad soojustamist. Sageli tekib arendajatel küsimus, kuidas maja paisutatud savibetoonplokkidest soojustada. Mugava mikrokliima säilitamiseks on soovitav paigaldada soojusisolatsioon nii seest kui väljast. Selline integreeritud lähenemisviis isolatsioonile vähendab soodsa temperatuuri säilitamise kulusid.

Kuidas soojustada maja paisutatud savibetoonplokkidest väljast

Välise isolatsiooni jaoks on oluline valida optimaalne soojusisolaator.

Paisutatud savibetoonplokkidest seinte soojustamine

Kõige tavalisemad kütteseadmed on järgmised:

• Vahtpolüstürool. Seda iseloomustab madal hind, paigaldamise lihtsus, viimistluse lihtsus. Puudused - süttivus ja hammustuse kahjustus

xn-----6kcbbajywdipdcf3bggdl8bw5s.xn--p1ai

Ise tee-seda savikiviplokkide paigaldamine

Tere! Paisutatud savibetoonplokkidest hoonete ehitamine on oma tehnoloogialt sarnane tavalise tellise ehitusega, kuid sellel on ka mõned omadused. Järgmisena kaalume lihtsalt, millele peaksite oma kätega paisutatud saviplokkide ettevalmistamisel ja paigaldamisel tähelepanu pöörama.

Tööriistad ja materjalid

Ehitamise käigus ei saa te lisaks paisutatud savist betoonplokkidele (vaatlesime, kuidas siin õigeid paisutatud saviplokke valida), ilma:

• Mõõdulint, hoone tasapind, loodijoon, kellu, kellu, vuuk ja kummivasar;
• ringiga veskid kivitöödeks;
• anumad ja labidad või kompaktsed betoonisegistid müürisegu valmistamiseks;
• terasest või klaaskiust tugevdus kas terasest / nailonist / klaaskiust tugevdusvõrk;
• isikukaitsevahendid (kindad, kaitseprillid, respiraator).

Lisaks paisutatud savibetoonplokkidele vajame soomusrihma moodustamiseks tellist või betooni M 300 - 350 ja tugevdust, millele tugineme sarikate süsteem.

partii müürimört tehakse järgmises vahekorras - tsement (1 osa), jõe- ja karjääriliiv (3 osa), vesi (umbes 30% kuivsegu mahust).

Ettevalmistav etapp

Paisutatud savibetoonplokkidest ehitusprojekti väljatöötamisel on vaja koheselt arvutada seinte pikkus täisplokkide lõikes, võttes arvesse müüritise vuuke. Õmbluse laius horisontaalselt ja vertikaalselt peab olema vähemalt 10 mm, see võimaldab kompenseerida plokkide geomeetria ja mõõtmete vigu, mis on selle tükkmaterjali valmistamisel vältimatud.

Samuti valitakse projekteerimisetapis plokkide tüüp - kahe- või kolmekorruselise maja põhiseinte jaoks on parem kasutada täisplokke, õõneselementidest saab ehitada kerghoone. Hea heliisolatsiooniga vaheseina õõnesplokid sobivad ideaalselt sisevaheseinteks.

Pange tähele: kui otsustate teha ilma välisseina voodrita, laotades need esisest paisutatud saviplokist välja, peate kasutama spetsiaalset liimi, samuti valmis poolplokke ja muid esteetilise müüritise elemente, nii et hoidke seda. Pidage meeles, et katteplokke on palju vähem võimalik lõigata.

Ettevalmistavas etapis töötatakse välja paisutatud saviplokkide paigaldamise skeem - tavaks on kasutada klassikalist versiooni poole ploki nihkega (sarnaselt telliskiviga) või nihutada iga järgnevat rida ühes suunas 10 cm võrra.

Claydiit-betoonplokkide paigaldamise tehnoloogia

Betoonvundament peab olema täielikult hangitud ja kõvenenud. Enne müüritööde alustamist tuleb see tasandada õhukese kihiga betoonist tasanduskiht või bituumen, siis paigaldatakse perimeetrile ja vaheseinte paigalduskohtadele kahekordne valtshüdroisolatsiooni kiht (rullisolaatorina saab kasutada katusekattematerjali). Kui teil on huvi lugeda, kuidas vundamenti korralikult veekindlaks teha, saate seda teha siin.

Tähtis: välisseinte ja sisemiste vaheseinte ehitamine toimub üheaegselt! Plokkide lõikamiseks on kõige mugavam kasutada kivilõikekettaga veskit. Töösegu on soovitatav valmistada väikeste portsjonitena, et vältida osaliselt tardunud koostist - see mõjutab müüritise töökindlust negatiivselt.

Hüdroisolatsiooni peale, alustades nurkadest, asetage esimene plokkide rida. Soovitatav on nöörid eelnevalt pingutada või märgistada vastavalt hüdroisolatsioonimaterjal nii, et plokid asetsevad selgelt ühel real ja kõik ristmikud loovad täisnurgad. Ärge unustage kontrollida iga ploki õiget paigaldamist väikese hoone tasemega. Kontrollimine toimub igas suunas.

Teise ja järgnevate plokiridade paigaldamisel poole ploki või 10 cm nihkega ärge unustage kontrollida õmbluste paksust, see ei tohiks olla väiksem kui 1 cm.

Seina välisküljel vuugistage kohe, kuni tsemendimört on hangunud, ja õmblused tehakse nõgusad - see lihtsustab pinna krohvimist.

Müüritist tugevdatakse iga nelja rea ​​järel. Kui kasutatakse täisplokke, on kõige mugavam kasutada võre. Õõnesplokid võimaldavad paigaldada 10 mm armatuurvardaid, samas kui metallarmatuur on töökindlam ning klaaskiudvarraste paigaldamine võimaldab tulevikus läbi seinte tarbetute soojuskadudeta hakkama saada. Samuti ärge unustage tugevdada akna- ja ukseavade kohal ja all olevaid ridu.

Äärmiselt oluline on pärast iga ploki paigaldamist hoolikalt kontrollida seinte geomeetriat, sest kui mört on hangunud, ei saa seadistusi teha. Ladumisel kanda lahus kellu abil eelmise ploki vertikaalse otsa ja alumise rea horisontaalservale pooleteise ploki pikkuse teibiga. Edasi asetatakse detaili element lahusele 5 cm kaugusele eelmise otsast ja liigub töösegu kinnipüüdmisega oma kohale. Paisutatud saviplokid ei talu põrutuskoormust hästi, seetõttu tuleks need paigalduskohas välja lüüa kummihaamriga, mitte tavalise haamriga. Liigne lahus kärbitakse kohe korralikult.

Pärast viimase seinte ja vaheseinte rea ehitamist paigaldatakse soomusrihm, mis jaotab ühtlaselt koormuse katuselt plokkmüüritisele. Armatuurrihma kõrgus peaks olema 20 cm ja laius - väiksem kui plokiseina laius soojusisolaatori paksuse võrra väljastpoolt - betoon ja tellis on soojusisolatsiooniomaduste poolest paisutatud savibetoonist halvemad. Kui see on valitud, tugevdage telliskivi terasvõrguga monoliitne betoon soomusrihma jaoks peate eelnevalt monteerima puidust raketise ja kinnitama traadi tugevduspuuri.

Katteplokkidest seinte ehitamise tehnoloogial on oma omadused. Sellistel plokkidel on range geomeetria ja täpi ja soone ühendus. Nende paigaldamine hõlmab spetsiaalse liimi - vahu kasutamist, nii et elemendid sobiksid üksteisega võimalikult tihedalt ja valmis müüritis oleks esteetiline.

Tehases on võimalik tellida paisutatud savibetoonist poolplokke, veerandplokke ja kattekihiga lisaelemente, sh figuurseid, kaarte ja muude konstruktsioonide moodustamiseks.

postroju-dom.ru

Paisutatud savibetoon - eelised ja puudused, rakendus ehituses.

Paisutatud savibetoon on ainulaadne materjal, mis ei roosteta, ei põle ega mädane. Aga see on lühidalt. Tegelikult saab selle ehitusmaterjali kohta üsna palju öelda, mida ma selles artiklis tegema hakkan.

Paisutatud savibetooni plokkide tooraine

Paisutatud savibetooni koostis sisaldab peamiselt paisutatud savi - keskkonnasõbralikku toorainet, milleks on vahustatud ja spetsiaalselt põletatud savi.

Tootmisprotsessis muutub õiges vahekorras lisatud savi omamoodi kõvaks vahuks. Küpsetatud kest, mis katab moodustunud graanuli, tagab poorsele materjalile suure tiheduse ja survetugevuse. Sellest tulenevalt on paisutatud savi peamine suurte pooridega täitematerjalide (jämedate fraktsioonide) liik, mida valmistatakse kaasaegne tootja ei tekita raskusi. Kuidas valmistada sellist plokki oma kätega, kasutades õigeid proportsioone, retsepte ja koostise valikut? See on täiesti erineva artikli teema.

Paisutatud savibetoonplokkide eelised

GOST-i järgi valmistatud paisutatud savibetoon on tavapärastest kergbetoonist parem nii heli- ja soojusisolatsiooniomaduste kui ka keemilise ja niiskuskindluse poolest. Aga kõigepealt asjad kõigepealt.

Võrreldes tavaliste materjalide kasutamisega kiirendab paisutatud savibetoonplokkide kasutamine seinte ehitamise aega 4-5 korda. Samal ajal vajab sein kaks korda vähem mörti, lisaks väheneb toodete mass 1,5 korda, lähtudes ruutmeeter kvaliteetne betoonmüüritis.

Paisutatud savibetoonil on kõrge soojusjuhtivuse koefitsient, mistõttu on see mitmekülgne, kui seda kasutatakse külmas ja soojas kliimas. Spetsialistid on korduvalt läbi viinud igasuguseid kuiva paisutatud savikruusa (täitematerjali) katseid, mis näitasid tõsiasja, et nii selle täitematerjali kui ka paisutatud savi kasutamine võib vähendada soojuskadusid 75 protsenti ja seina soojustamist ei teostata. mis tahes kalli isolatsiooniga.

Materjal on hingav, st aktiivne õhuvahetus ja auru läbilaskvus võimaldab reguleerida ja stabiliseerida ruumi niiskustaset.

Paisutatud saviplokid on üsna vastupidavad ka siis, kui hooldust ei tehta.Materjal ei roosteta, ei põle, ei mädane, samuti on madala veeimavusega. Samas sisaldab see kivi ja puidu positiivseid omadusi, mis on suureks eeliseks neile, kes kavatsevad sellest materjalist ehitada sauna, garaaži, sokli või kasutada seda katusekatteks.

Paisutatud savibetoonplokkide puudused

Puuduste hulka kuulub asjaolu, et te lihtsalt ei leia juhiseid, kuidas oma kätega paisutatud savibetoonplokki valmistada. Põhimõtteliselt on seda võimalik teha võrku sobiva tehnoloogia hankimisega, sh õige materjalide kulu (sh tsemendi kulu), lõplik paksus, proportsioonid 1 m3 kohta, pädev retsept, mahufraktsioonid jne. Miinuseks oleks veel m3 hind. Sama kulu eest (kuubiku mõistes) saate osta palju rohkem telliseid koos kohaletoomisega. Kuid siin tasub broneerida. Fakt on see, et plokkide soojusisolatsioon, heliisolatsioon ja muud näitajad on tellistest nii paremad (nii foorumite ülevaadete järgi kui ka praktikas), et sarnaste näitajate saavutamiseks telliskivisein, peate ostma palju rohkem telliseid ja ehitama palju paksema seina, palju suurema massi, millest pole kasu siseruumid. Nende paisutatud savibetooni näitajate järgi on võimalik võrrelda ainult monoliitsete seinte ja monoliitsed põrandad tugevdusega (soomusrihma kasutamine).

Võrdlus tellisega

Kui võrrelda paisutatud savibetoonplokke tellistega, siis on meie materjalil palju eeliseid. erikaal paisutatud savibetoonplokkide kuubikud on 2,5 korda madalamad kui telliste omad. - Vibropressitud plokid sisaldavad palju väiksemas koguses tsementi - Üks standardplokk tehnilised kirjeldused võimalik välja vahetada kuni seitse tellist - Kõrgelt kvalifitseeritud müürsepp suudab vahetuses laduda plokkidest kolm korda suurema seina mahu kui tellistest.

Plokkide keskkonnaomadused on samal tasemel telliskividega, st ei tõstatata küsimust, kas see materjal on kahjulik. - Tööde maksumus aastal madala kõrgusega ehitus kodus paisutatud savibetoonplokkide kasutamisel tellise asemel väheneb see 30-40 protsenti.ei erine keraamikast telliskivi aga sellel on märgatavalt väiksem kaal ja seda iseloomustab suurem mugavus. Tänu sellele on plokkseinte ehitamine kättesaadav mitte ainult professionaalile, vaid ka eraarendajale.

Regulatiivsed nõuded materjalile

SNiP-I-3-79 vabastamisega on suurendatud kaasaegsete hoonete seinte ehitamise materjali soojusparameetrite regulatiivseid nõudeid. Projekteerimis- ja uurimisinstituudid asusid kiiresti otsima võimalikke lahendusi, kuna uued regulatsioonid nõudsid isegi alates puidust seinad olema vähemalt poole meetri paksune. Selles etapis tulid arendajatele välja idee ehitada mitmekihilised seinad, mille kandvaks elemendiks oli kottides müüdav raske betooni kiht. Soojusisolatsioonikihiks oli antud projektis orgaaniline polüuretaan või vahtpolüstüroolplaadid, samuti puitbetoon. Peagi sai selgeks, et selliste seinte töö käigus koguneb soojusisolatsiooni hävimisel suur hulk kahjulikke kõrvalsaadusi, mille tagajärjel halvenevad sanitaartingimused ja elumugavus. Samuti osutusid kasutatud materjalid lühiajalisteks, mille tulemusena tulnuks selline sein lühikese aja möödudes korda teha, mis oli seletatav soojusisolatsioonikihtide hävimisega ja sellest tulenevalt suured soojuskaod.

Väljapääs olukorrast oli paisutatud savibetoonist maja, mille aluseks oli peeneteraline paisutatud savikruus (5-10 millimeetrit). Raudbetoonkonstruktsioonide tootmine toimub kaasaegsetel vibropressidel, mille järel need läbivad kuumtöötluse, saavutades hea soojusisolatsiooni ja tugevuse. Paisutatud savibetoonplokkides on läbivad tühimikud, mis võimaldab varustada seina korpusesse peidetud raami, suurendades seeläbi kandevõimet. Nagu juba mainitud, on klotsid väga vastupidavad ja neid saab kasutada mitte ainult madal-, vaid ka mitmekorruselistes ehitustes. Selle materjali soojusjuhtivus on mitu korda väiksem kui tavalise betooni soojusjuhtivus. Samal ajal on materjali maksumus palju väiksem.

Paisutatud savibetoonplokkide kasutamine

Paisutatud saviplokid on keskkonnasõbralikud, arhitektuuriliselt ilmekad ja Venemaa oludega kohandatud kliimaga. Selle materjali kasutamine on võimalik ilma sisefassaadide krohvimise ja varjutamiseta, mis võimaldab märjad protsessid ehitusest täielikult välistada. Plokkide kombineeritud tekstuuride ja kujundite mitmekesisus võimaldab arhitektil kasutada oma fantaasiat 100 protsenti. Claydiit-betoonhoonete fassaadid ei vaja välisviimistlus. Seinapaneelid ja dekoratiivset tüüpi plokid eristuvad kõrgeima külmakindluse, tugevuse ja esteetilise pinnatekstuuri poolest. Plokkide kasutamise kogemus on näidanud, et sellest materjalist madalate hoonete ehitamine ei vaja erilist lisa konstruktiivseid lahendusi. Plokkide kujude mitmekesisus ja täpne mõõtmete ühtsus võimaldavad seda materjali ideaalselt kombineerida igat tüüpi väikese osa ehitusmaterjalide, metallkonstruktsioonide, raudbetoontoodete, akna- ja ukseavadega.

Rohkem paisutatud savibetoonplokkidest

Kahjuks Venemaa tootja ei pööra paisutatud savibetoonplokkidele piisavalt tähelepanu, hoolimata sellest, et materjalil on palju rohkem plusse kui miinuseid. Erinevatel hinnangutel moodustab sellest materjalist kaasaegsete komplekside ehitamine Venemaa objektidel 7-10 protsenti kogumahust. Kõigil muudel juhtudel kasutatakse "üleujutusmaja" tüüpi tehnoloogiat, see tähendab põranda tasanduskihti, põrandate valamist, seinte valamist, paneelide paigaldamist jne. Võrdluseks, välismaa savibetoonist elamuehitus võtab kogu ehitusmahust 40 protsenti. Paisutatud saviplokid on eriti populaarsed sellistes riikides nagu Tšehhi, Holland, Saksamaa, Rootsi, Taani jne. Skandinaavia riikides on sellel materjalil isegi eriline nimi - "bioblokid". Paisutatud savibetooni kasutatakse välismaal põrandaplaatide, vundamentide, "monoliit" konstruktsioonide, vaheseinte ja silluste ehitusprojektides.

domisad.org