Используя свой дачный участок уже более 30 лет, я неоднократно задумывалась над некоторыми вопросами. В том числе и, назовем так, «изнашиваемости» почвы при интенсивном её использовании. В первозданном виде существовал баланс различных биологических веществ. Мы нарушаем этот баланс, засаживая свои участки так, как нам хочется, заносим с семена ми, рассадой различного вида бактерии, грибки. Это не может продолжаться вечно, должен быть перевес в какую – то сторону.
Свои участки мы засаживаем растениями интенсивно, стараясь не оставлять свободных мест. Делается это по разным причинам. У многих любителей огородничества очень маленькие участки, а список необходимых овощей и ягод большой. И хочется, если есть участок земли, вырастить все собственными руками с гарантией, что не будешь иметь плачевных последствий от купленного на стороне овоща, выращенного с применением различного вида химикатов и удобрений. И дачники, имеющие небольшие по площади участки, засаживают все площади, не давая земле отдохнуть от посадок хотя бы пару лет, чтобы восстановить утраченный баланс веществ.
В почвах, богатых органическими веществами и гумусом, протекают активные процессы, уменьшающие продолжительность выживания обитающих в них фитопатогенов. Влажные и богатые органикой почвы очень благоприятны для сапрофитного питания микроорганизмов.
«Сапрофитами (от греч. sapros - гнилой и phyton-растение) называются организмы, питающиеся мертвым или разлагающимся органическим материалом. Все сапрофитные организмы выделяют ферменты непосредственно на потенциальный продукт питания, который под воздействием этих ферментов подвергается перевариванию. Растворимые конечные продукты такого переваривания всасываются и ассимилируются сапрофитом. Питаясь органическими остатками мертвых растений и животных, сапрофиты участвуют в их уничтожении путем разложения. Значительная часть образующихся при этом низкомолекулярных веществ самими сапрофитами не используется, но их поглощают растения.
Оздоровление почвы включает в себя следующие действия, соблюдая которые можно сохранять её плодородие. Необходимо обогащать прикорневые слои почвы полезными микроорганизмами и создавать благоприятные условия для их размножения и развития. Такие действия включают в себя: внесение органических удобрений (навоз, перегной из растительных остатков, приготовленный в компостной яме).
Выращивание растений-сидератов. Это посадка кукурузы, подсолнечника, люпина,сои, фасоли, чечевицы, горох а, люцерны, донника, вики, кормовых бобов, редьки масленичной, горчицы белой, овса, ячменя, гречихи. Перед посадкой сидератов необходимо оставлять растительные остатки предыдущих растений с их обработкой препа ратами, содержащими грибы-антагонисты. Рекомендуется оставлять слой в 3-7см, равномерно распределенный по поверхности. Обработку путем опрыскивания можно провести фунгицидом, содержащим гриб триходерма - сапрофитного питания (Группа Trichoderma harzianum, штамм 18 ВИЗР «Глиокладин» СК. Производитель ЗАО «Агробиотехнология). Таким образом в почву попадут такие полезные грибы. Растения-сидераты высаживать с июля по начало августа на освобождающиеся площади или весной на весь сезон. При достижении сидератами смыкающихся кустов, производить скашивание с последующей заделкой в почву.
Правильно выбранная смена мест выращивания культур. Подселение в поверхностный слой сапрофитной полезной микрофлоры - это применение препаратов на основе микроскопического гриба - триходерма. Такой гриб также эффективен против нематод почвы, которые заглатывают гриб, он, прорастая в теле нематод, приводит к их гибели. Обработка остатков растений биологическим фунгицидом - Группа Trichoderma harzianum, штамм 18 ВИЗР «Глиокладин» СК. Производитель ЗАО «Агробиотехнология».
Вот такую информацию я для себя нашла в статье специалиста. При разработке сайта, изучая материалы, касающиеся выращивания, я совершенно иначе смотрю на многие вещи. Раньше я категорически не принимала различного вида препараты для роста растений, лечения заболеваний. Сейчас я думаю, что попробую применять некоторые биопрепараты, использовать минеральные удобрения , попробую применить безопасные инсектициды в борьбе с проволочником и другое. И высаживать сидераты тоже возможно, используя небольшие участки под их посадку. Попробую оздоровить почву не только ежегодным внесением навоза. Впереди для меня - выращивание по-новому, в том числе и с использованием советов тех людей, кто пишет на этом сайте.
Скромный земельный надел в Московской области перешёл в моё владение всего несколько лет назад. Первая проблема, которую предстояло решить перед закладкой грядок, - нормализация реакции почвы. Обилие щавеля конского, лютика ползучего, хвоща, ситника сигнализировало о том, что грунт кислый и необходимо проводить известкование. Что я и делаю: грядку под картофель известкую за год до посадки, чтобы не спровоцировать развитие парши на клубнях. Под огурец, томат, морковь и свёклу известковые удобрения вношу при осенней перекопке, а под белокочанную капусту и лук - непосредственно перед высадкой рассады и севка. Использую доломитовую муку - она содержит не только кальций, но и магний.
По механическому составу почва на участке - тяжёлый суглинок, то есть в ней высокое содержание глинистых частиц (шарик влажной почвы легко раскатывается в шнур и сгибается в кольцо с небольшими трещинами). Из-за этого земля долго прогревается весной, вода в неё плохо впитывается, да и просыхает земля долго, в засуху же становится как камень. Чтобы изменить структуру почвы к лучшему, при подготовке гряд я обязательно добавляю в грунт органические удобрения. Положительнее всего это отразилось на урожае лука, чеснока, моркови, огурца, а также позднеспелой капусты: эти культуры очень хорошо отзываются на органику. Причём под огурцами в открытом грунте эффективнее всего действовал малоразложившийся навоз - растения стелются по земле и листья поглощают углекислый газ, выделяющийся при разложении органики. А под корнеплоды следует вносить только перепревший навоз или компост (свежие вызовут ветвление корнеплодов и снизят их лёжкость при хранении).
Чтобы на тяжёлой почве хорошо удавалась белокочанная капуста, использую следующую комбинацию удобрений. Навоз или компост вместе с двойным суперфосфатом и калийным удобрением вношу осенью под перекопку (требуется время, чтобы питательные элементы из этих удобрений перешли в усвояемую для растений форму). Весной заделываю в почву на глубину 10-15 см азотные удобрения (аммонийную селитру или сульфат аммония), необходимые для начального роста. А чтобы они быстрее подействовали, во время высадки рассады обязательно обильно поливаю посадочные лунки. Подкормку водорастворимыми комплексными удобрениями провожу через 2 недели после высадки рассады и ещё раз спустя 3 недели.
После того, как плодородие повысится, подключу ещё и бактериальные удобрения.
В различных климатических зонах садоводы задаются вопросом, как оздоровить и восстановить почву на дачном участке без риска уничтожить плодородный слой. Залогом успеха станет ранняя постановка «диагноза».
Почва теряет свои свойства постепенно. Вначале уменьшается собираемый урожай, а потом – после каждого полива почву покрывает корка. Садовод, который игнорирует описанные симптомы, рискует уничтожить почву. Спустя 1-2 года грунт станет бесструктурным. Минимизировать вероятность подобного развития событий помогут оперативно принятые меры.
Определение причины проблемы
I стадию разрушения почвы сопровождает едва уловимый запах гнили. Со временем к нему добавится плесень. Первая и наиболее очевидная причина проблемы – действия и бездействия садовода:
- чрезмерное использование химикатов;
- слишком частое перекапывание;
- слишком частое использование удобрений;
- неправильный выбор перегноя и так далее.
В отдельную категорию выделяют причины, которые обусловлены неправильным выбором агротехнических приемов. Садоводы используют навязываемые им технологии. Ботаники рекомендуют вначале проверить, насколько тот или иной вариант совместим с конкретным типом почвы.
II стадия разрушения почвы – результат непосредственных ошибок человека. Садовод, который перекапывает землю на участке, переворачивает небольшие комья земли. Со стороны, кажется, что ничего страшного нет.
На самом деле, человек уничтожает полезные бактерии. После каждого «переворота», они опускаются глубже под землю. Чем меньше кислорода получат бактерии, тем быстрее они умрут. Не стоит потом удивляться, что плодородный слой стал меньше. Вторая проблема, которая спровоцирована действиями человека, связана с уничтожением дождевых червей. Чем чаще садовод перекапывает участок, тем больше вероятность перерубить всех дождевых червей. Чем их меньше, тем, опять-таки, хуже чувствует себя почва.
На заметку!
Использовать навоз нужно в исключительных случаях. Он – разносчик заразы, а не питательных веществ. Процесс гниения в куче – результат действий человека. В природе ничего подобного нет. Даже при незначительном объеме внесенного в почву навоза ее состояние ухудшается.
Навозных куч должно быть меньше
Природа устроена так, что ничего лишнего в ней нет. Как только завершился распад навозной кучи, содержащиеся в ней искусственные токсины «выветриваются». Спустя некоторое время в почву, которая насыщена навозом, придут черви. В их организме локализованы полезные бактерии. Как только бактерии вступят в реакцию с навозом, результат не заставит себя ждать. Биологически активное «месиво», которое получится в итоге, нельзя отнести к разряду «безопасных». Ботаники называют полученный грунт гумифицированной почвой. Использовать ее в сельскохозяйственных целях нельзя.
Скорость «трансформации» почвы после подобной реакции нельзя назвать стабильной. Многое зависит от объема поступающего кислорода. Как правило, негативные изменения локализованы в поверхностном слое. Чем больше в нем опасных веществ, тем быстрее он приобретет темный оттенок. У садовода на участке почва богата гнилостными микробами. До поры до времени они в «спящем» состоянии. Как только обстановка станет благоприятной, они «перейдут» в активную фазу. Садовод, который злоупотребляет навозом, рискует собственным здоровьем. Патогенная флора проникнет в будущий урожай.
Осень — время, когда огородники занимаются восстановлением плодородия земли. Подход у каждого свой, а цель одна: каждый…
В природе все устроено иначе
В естественных условиях процесс ферментативного разложения органических веществ происходит по-другому. Катализатором выступают остатки листьев и травы. Их сравнивают с естественной мульчей. В результате опасное гниение не происходит. Минимизировать риск для собственного здоровья и «здоровья» почвы помогут приведенные ниже рекомендации:
- отказаться от использования навоза;
- если поступить так не получится, то нужно соблюдать меры предосторожности;
- навоз тонким слоем раскладывают на участке так, чтобы не задеть корневую систему зеленых насаждений;
- в меньшей степени к негативным сторонам навоза восприимчива малина и смородина;
- в течение нескольких дней разложенный навоз подвергается ферментативному разложению – процесс, катализатором которого выступит микрофлора, содержащаяся в почве;
- если садовод воздержится от внесения химикатов, то у него на участке будет безопасное и качественное гуминовое удобрение.
В качестве безопасной альтернативы навозу выступает органическая мульча. Выбор здесь не ограничен. Единственная оговорка – использовать «толстые» слои. Рекомендованная толщина от 4-5 см и больше. В результате садовод получит хороший урожай без риска развития патогенной флоры.
На заметку!
Запрещено складировать навоз большой кучей. В любую погоду она станет огромной биологически опасной бомбой.
Выбираем правильную мульчу
Ставку делают на материалы органического происхождения. Популярностью пользуются перечисленные ниже варианты:
- лузга;
- шелуха;
- мякина;
- листья;
- трава.
Проще всего найти опилки, которые стоят недорого. Скептики скажут, что большинство из перечисленных выше вариантов приведет к увеличению кислотности почвы. На самом деле, все зависит от способа внесения. Мульчу укладывают на поверхность почвы, а не закапывают. Второй нюанс – процесс окисления запускают их грибы. Они содержатся в почве. Можно сказать, что окисление – естественный процесс.
Сразу после внесения опилок или другой мульчи к «трапезе» приступят черви и микробы. Биологи определили, что перечисленным помощникам садовода все равно что «поедать». Единственное «но» — конечным продуктом активности микробов и червей станут опасные или безопасные вещества. Результат зависит от выбора садовода. Ботаники рекомендуют сделать выбор в пользу процессов, которые протекают в естественных условиях.
Чтобы получить крепкие кусты томатов и богатый урожай, советуют использовать компост. Это натуральное удобрение,…
После разбора основных причин, которые подрывают здоровье почвы, можно перейти к поиску путей решения проблемы:
- желательно содержать сад под «залуживание» — достаточно скашивать 1 раз в полгода все, что там вырастает, чтобы получить качественную почву;
- сорную траву удаляют не чаще 1 раза каждые 8 месяцев;
- представители злаковых культур и клевер косят без оглядки на сроки;
- траву, которую скосили, оставляют на участке – она послужит питательным рационом для полезных бактерий и червей;
- на участке оставляют до 4 небольших кусков земли, на которых расположены полезные для садовода растения – со временем они распространят семена на прилегающей территории, что улучшит состояние почвы;
- грядки одних культур ограничивают досками или шифером от грядок с другими культурами – нехитрый совет минимизирует вероятность наступить на одну часть посадок во время обработки другой.
На заметку!
Пространство между рядами посыпают 5-сантиметровым слоем песка или опилок – передвигаться по саду станет проще.
Правильный уход за почвой
Садоводы, у которых на участке чрезмерно суглинистая почва, вносят биокомпост. Рекомендованная дозировка – 1 кг на каждый 1м2. Готовят его следующим образом:
- выбрать участок сада, который расположен в тени;
- здесь формируют биофабрику;
- смешивают любую органику с суглинистой землей в соотношении 2к1;
- в смесь вносят 500 мл воды;
- внести до 30 червей – выбирают навозных и дождевых;
- кучу накрывают плотной клеенкой.
Задача садовода – поддержать активность биологической фабрики. Речь идет о добавлении земли и органики. Ее вносят только сбоку, а не сверху. В результате червям и полезным бактериям будет комфортно на протяжении года.
Когда овощи подросли
Активная вегетация часто приводит к ускоренному усыханию почвы. Замедлить процесс помогут несколько практических советов:
- между рядами насыпают толстый слой опилок – несложная манипуляция, которая избавит от необходимости проведения частых поливов;
- в лесу собирают несколько десятков дождевых червей и луговую землю;
- приносят их на участок и раскладывают равномерно на участке там, где есть слой мульчи;
- спустя несколько часов естественные помощники садовода заселят участок.
Дальнейшую работу возьмут на себя полезные бактерии и черви. Задача садовода – не мешать им. Спустя 1-2 месяцев на участке не останется следов от патогенных микроорганизмов. Природа способа своими силами решить множество проблем. Залогом успеха станет здоровая почвенная микрофлора.
Садоводы, которые бездумно используют сельскохозяйственные техники, рискуют уничтожить плодородный слой. Чрезмерное внесение удобрения и частая перекопка, неправильный полив, использование пестицидов – небольшая часть факторов, которые приводят к печальным последствиям. Не допустить развития необратимых изменений поможет внимание к мелочам. Как только садовод почувствовал запах гнили или увидел следы плесени, нужно сразу принять меры.
Начать стоит с применяемых веществ. Перегной – источник проблем для зеленых насаждений и живых существ. В нем содержится чрезмерное количество возбудителей смертельно опасных недугов. Второе правило – ставку делают на полезные бактерии и червей. Естественные помощники садовода быстрее решат множество проблем, без риска для человека. При выборе червей предпочтение отдают местным популяциям. «Завозные» черви в меньшей степени эффективны в деле восстановления здоровья почвы. Третье правило касается использования навоза, который чужд природе. Вместо упомянутого источника «заразы» предпочтение отдают безопасному процессу ферментации.
Плодородный слой – это гумус, расположенный на глубине до 20 см, в нем остаются разложившиеся остатки растений, микроорганизмов, насекомых, животных. Они перегнивают и растения получают питание.
Со временем питательных веществ становится меньше, от этого снижается урожайность культур. Чтобы узнать в каком состоянии грунт на участке, берут пробы и делают лабораторные анализы. Потребность в ценных веществах для каждой культуры своя. Питательный слой образовывается естественным и искусственным путем.
Если несколько лет выращивать растения на одной и той же грядке, то питательные вещества значительно уменьшатся. Растения постоянно потребляют питательные вещества и со временем почва истощается. Если в землю не добавлять удобрения и минеральные компоненты, то произойдет истощение грунта.
Методы повышения плодородия:
- внесение минеральных и органических удобрений;
- мульчирование;
- отдых для земли;
- правильный севооборот;
- термообработка;
- использование червей;
- посев смешанных растений;
- выращивание сидератов и лечебных трав.
Внесение органических удобрений улучшает состояние верхнего слоя грунта. Для решения проблемы нужно пополнить запасы: 4-5 ведер навоза на 1 квадрат, или 3 ведра компоста под перекопку осенью. На легкой почве коровяк добавляют раз в два года, на тяжелых и средних – один раз в 3 года. Куриный помет содержит много ценных веществ. Его используют для компостов — 1 часть помета и 10 частей воды.
Для получения полезных веществ выращивают зеленые растения – сидераты. Их мощная корневая система удерживает поверхностный слой земли от разрушения, помогает обогатить ее азотом и угнетает рост сорной травы. Их высаживают после сбора урожая. Сеют сидераты в зависимости от посаженных растений. Например, рапс высеивают перед морковкой и свеклой, люпин сажают перед томатами и огурцами. Эти культуры можно высаживать на протяжении всего сезона.
Бобовые являются хорошими сидератами для истощенной земли. Многолетники мощным корневищем подтягивают питательные вещества на поверхность из глубоких слоев почвы. Они рыхлят ее, обогащают гумусом, фосфором, понижают кислотность. Бобовые не стоит скащивать до цветения, именно в этот период клубеньковые бактерии образуются на корешках и пополняют грунт азотом. Злаковые сидераты (рожь, овес, пшеница) восполняют недостаток гумуса.
Чтобы верхний слой не потерял плодородия нужно высаживать растения с мощной корневой системой.
Почва рассыпается как пыль
Когда высаживают на одном участке овощи, которые требуют слишком много питания, а удобрений не вносят, то почва со временем не только истощается, но и превращается в пыль. Например, томаты, кабачки, капуста, огурцы употребляют много полезных веществ. Такая проблема возникает, когда не мульчируют поверхность, при этом часто проводят перекопку грунта. В результате влага плохо впитывается, пыль разносится ветром.
Зависит такое состояние и от типа почвы. Если на участке больше песка, то он быстро высыхает и не удерживает влагу. Перекапывать песчаную землю рекомендуют раз в год.
Для утяжеления верхнего слоя на квадрат земли вносят 3 ведра компоста. Укладывают удобрение на глубину не менее 10-15 см. Это послужит и питанием для овощей.
Чтобы пыль не летала по огороду, участок мульчируют травой, соломой, древесными опилками, корой деревьев. Покрытие защищает от выветривания, сорняков, разлагаясь, оно питает землю.
Внимание!
При большом количестве мульчи, в виде свежей органики, может привести к гибели молодняка.
Твердая почва
Плотная земляная корка, которую невозможно перекопать даже, когда она влажная, может быть следствием плохого ухода или глинистой земли. На суглинках не менее 1 ведра песка на квадрат участка.
Выйти из ситуации поможет вспашка огорода до холодов (10 см в глубину). Только земляные комья не нужно разбивать и переворачивать. После вымерзания к весне они станут рыхлыми.
Можно запустить в огород дождевых или калифорнийских червяков. Они разрыхлят почву. Но если червям не понравится новое место, они не останутся на грядках. Чтобы черви задержались надолго, нужен разлагающийся перегной. Мульча из перепревшего компоста будет не лишней.
Привлечь червяков поможет настойка из одуванчиков. Для подкормки растений понадобится 1 кг стеблей или корней травы, их заливают 10 л воды. Настаивают 13-14 дней, процеживают и разбавляют 1:10.
! Настой одуванчика не любят свекла и капуста.Почва кислая
Неправильный полив меняет кислотность грунта. При мягкой воде – кислотность поднимается, при жесткой – снижается. Увеличивают кислоту выращиваемые растения и минеральные подкормки.
Известкование грунта – единственный выход решить проблему. На 1 квадратный метр добавляют вещества в зависимости от кислотности земли, чем кислее, тем больше вносят щелочи:
- Древесная зола – 0.2-0.4 кг;
- Гашенная известь — 0.2-0.3 кг;
- Доломитовая мука – 0.3-0.5 кг;
- Мел – 0.1-0.7 кг.
Доломитовая мука и зола, кроме ощелачивающего действия содержат много полезных микроэлементов (кальций, магний), которые питают растения. Если вносить дополнительно борные и медные удобрения эффективность веществ увеличивается. При полной внесенной дозе эффект от известкования сохраняется до 8 лет.
Некоторые культуры плохо переносят известкование, поэтому высаживать их следует через год после процедуры. Культуры: помидоры, тыква, бобы, огурцы, горох, морковка, сельдерей, петрушка. Для сажают сидераты после сбора урожая: рожь, овес, белую горчицу, фацелию.
Щелочной грунт
Избыток щелочи в земле – не частое явление. Обычно это неправильно проведенная агротехника, например, если переусердствовали, когда ощелачивали грунт.
Если рН выше 7.5, то железо растениями не усваивается. Зелень желтеет, развитие останавливается.
Мульчу делают из торфа, хвои и коры сосновых деревьев. Мульчируют после прополки сорной травы, рыхления, внесения подкормок весной или осенью.
Мульчируют только после всходов саженцев в открытом грунте, иначе они не взойдут.
Засоленный грунт
Когда на земле появились белые пятна, это указывает на засоленность почвы. Причина — минеральных добавок внесли много и засолили грунт. При содержании токсичных солей 0.15% потеря урожая составляет до 20%, свыше 0.25% засоление грунта – потеря урожайности до 50-60%.
Вода растворяет соль, обильные поливы (15 л на квадрат) помогают в этой ситуации. Без дренажной системы не обойтись. Но есть проблема – не все растения переносят переизбыток жидкости, к тому же высокая влажность вызывает грибок.
Выращивание культур, корневище которых разрыхляет плотные слои, помогает сделать натуральный дренаж. Высаживают просо, донник, суданскую траву, сорго.
После растворения соли, поверхность покрывают торфом. Необходимо следить за внесением удобрений, стараясь не допускать перекармливания.
Заражение почвы грибками и насекомыми
Заселение огорода вредителями и инфекциями начинается с весны и идет полным ходом все лето. Личинки и яйца находятся в земле всю зиму, поэтому единственный метод борьбы — это обработка огорода инсектицидами. Ларвициды убивают гусениц и личинок. Овициды действуют на яйца клещей и насекомых.
Перекопка участка осенью, не разбивая комья, поможет птицам найти себе корм. Вредителям, а тем более их личинкам не удастся назад попасть в землю для перезимовки.
Всю сорную траву, листву, опавшие ветки нужно убирать с участка. Под ними могут прятаться вредные насекомые. Сорняки и листва часто заражены грибками.
Для борьбы с болезнями используют препараты Алирин Б – микрофлора для грунта, которая подавляет инфекции. Тем более он совместим с фунгицидами, инсектицидами и регуляторами роста. Лучше применять вещества без химикатов. Байкал ЭМ-1, ЭМ-5, добавленный за 20 дней до заморозков, оздоравливает землю, подавляет фитопатогены, благодаря микроорганизмам.
Биофунгициды – Триходермин, Бактофит, Планзир, Фитоспорин, Фитоцид М вносят в верхние слои земли после перекопки осенью и весной.
Если без химии не обойтись, тогда покупают средства 3-4 класс опасности. После сбора урожая распыляют бордоскую жидкость 3%. В апрельский сухой день слой грунта 5-10 см покрывают Оксихомом 2% или раствором хлорокиси меди 4%. При высадке саженцев в ямки вносят Браво, Хом или Квадрис.
Внимание!
Препараты убивают не только патогенные организмы, но и полезные тоже.
Для защиты от заболеваний высаживают сидераты: горчицу, редьку, календулу, бархатцы. Их целебные качества охраняют соседние растения от многих болезней. Чтобы уменьшить влажность грунта нужны растения, потребляющие большое количество жидкости: люпин, рожь. Часто используют комбинированные сидераты, например, бобово-злаковые культуры.
Почва с рыжим налетом
При поливе огорода жесткой водой с преобладанием железа со временем поверхность земли покрывается ржавым налетом. На растениях появляются рыжие прожилки. Второй причиной возникновения ржавчины может быть грибок.
Землю поливают кипятком в местах, где нет растений. В осеннее время применяют биопрепарат Фитоспорин-М. Он уничтожает грибные инфекции. Поливают насаждения только отстоянной, талой или дождевой водой. Пользы не будет, если средства растворять в хлорированной воде.
Земля заросла мхом
Выросший на огороде мох может быть результатом повышенной влаги, твердой или кислой земли. Чаще всего он появляется в затемненных местах.
Для выведения лишней жидкости с участка делают дренажные канавки. Мох вырастает на свободных без растений местах. Чтобы заселить пустое место, в тени высаживают растения, которые спокойно себя чувствуют без прямых солнечных лучей: папоротник, гортензия, незабудочник.
Сам мох вырывают вручную. Если бороться с ним тяжело, применяют для обработки сульфат железа — на 10 л воды 50 мл. Такой объем расходуют на 150 квадратов земли.
Мох можно использовать в ландшафтном дизайне, на участках свободных от огородных культур. Его высаживают вдоль садовых дорожек и в рокариях.
Постоянная перекопка повредила структуру почвы
Копка земли запрещена в районах ветровой и водной эрозии, на песчаных грунтах, в болотистой местности. Нельзя перекапывать огород, где земля пересушена или слишком мокрая. Если почву потревожили, то она не сможет прокормить большое количество культур. Погибнет полезная биофлора, это приведет к болезням и упадку иммунитета у растений.
Если копать в жару, то большинство полезных микроорганизмов погибнет, земляные комья высохнут. Даже дальнейших осадков может не хватить для восстановления и насыщения плодородного слоя. Переворачивая слои земли, уничтожаются бактерии, которые обогащают грунт питательными компонентами.
Вспашка вредна для старопахотной почвы или легкого грунта. Грунт содержит мало гумуса, он легко сдувается и разносится ветром. В этом случае плодородный слой нужно удерживать с помощью корневища сидератов.
Перекопка вокруг плодовых деревьев не только губит плодородный слой, но и рубает корешки, которые питают все дерево. У многих фруктовых деревьев корни расположены близко к поверхности. Повреждение корневища вызовет болезнь, поэтому тяпку, лопату применять в саду, особенно в приствольных местах нельзя.
Садовый или приусадебный участок каждому человеку хочется использовать по максимуму: и овощи посадить, и зелень посеять, и цветущую клумбу создать. Однако почва имеет свойство истощаться. Вот почему стоит заблаговременно выяснить, как улучшить почву, обогатив ее состав для повышения плодородия.
Как эффективно улучшить структуру почвы на собственном огороде, нужно разбираться основательно. Определить, нуждается ли субстрат в подкормках, просто - для этого тщательно осмотрите грунтовой состав. Если он принимает бледный оттенок, это значит, что почве не хватает питательных веществ. Коричневый грунт - прямое свидетельство того, что количество гумуса в субстрате слишком маленькое. Когда же нужно подойти к этому вопросу серьезнее, отдайте образец земли на лабораторный анализ.
Считается, что когда на огороде земля становится белесой, это значит, что она насыщается слишком большим объемом карбонатов. Удостовериться в этом можно следующим образом: нанесите на комочек грунта несколько капель концентрированной соляной кислоты. Если происходит реакция, и жидкость начинает шипеть, ваши сомнения подтвердились.
В процессе выявления признаков обеднелого почвенного состава очень важно обращать внимание и на тип грунта. Возьмите в руку небольшую горсть земли, сформируйте из нее комочек и затем посмотрите, рассыпается ли он. Если он распался, это значит, что грунт на вашем огороде песчаный. В противном случае глинистый.
Однако не стоит забывать и о промежуточных вариантах: суглинистых и супесчаных грунтах. Нужно помнить, что когда субстрат песчаный, он хорошо и довольно быстро впитывает в себя влагу, но и утрачивает ее моментально. Все равно улучшить структуру почвы в таком случае просто необходимо.
Видео «Как улучшить качество почвы на участке»
В этом видео эксперт расскажет о том, что необходимо сделать, чтобы повысить плодородность почвы.
Меняем структуру грунта
Как быстро улучшить плодородие почвы на собственном огородном участке знают бывалые садоводы. Первое правило - это разумная и хорошо продуманная агротехника, особенно если речь идет о культивировании растений на больших площадях. Однако даже в таком случае со временем из почвы постепенно пропадают минеральные соли, питательные вещества и микроэлементы. При этом значительно нарушается солевой состав субстрата. Это важный сигнал к тому, что пора менять структуру грунта. Осуществляется такая процедура разными способами, а особенности ее проведения зависят от разновидности почвы.
Если у вас на огороде земля тяжелая суглинистая, нужно разбавить ее песком и мелким керамзитом. Когда же вам приходится культивировать зелень и овощи на бедных супесях, включить в состав грунта рекомендуется глину и перегной. В обоих случаях не стоит забывать и про органику, которая насыщает любой субстрат питательными компонентами.
Сеем сидераты
Тем, кто желает быстро и эффективно обогатить почвенный состав, нужно обязательно взять «на вооружение» растения, улучшающие почву. К сидератам относятся однолетние культуры, которые высаживают на огороде, выращивают, а затем скашивают и заделывают в грунт. Чаще всего посеять такие травы рекомендуется уже после сбора урожая картошки. В таком случае к наступлению зимних холодов вы сможете вырастить сидераты и переработать их таким образом, чтобы насытить субстрат. Использование данных питательных трав примечательно в первую очередь тем, что с их помощью вы пополните грунт органикой и при этом хорошенько его прорыхлите.
Если грунт на вашем огороде действительно обеднелый, можно посеять многолетний клевер. В таком случае вы дадите почве передохнуть несколько сезонов, а за это время трава насытит субстрат питательными веществами. Спустя три года огород нужно будет перекопать (вспашка полезна для культурных растений), и тогда смело высаживайте любые овощи или другие культурные растения.
Мульчируем
Как улучшить глинистую или песчаную почву, нужно выяснить подробным образом. Необязательно предпочесть один вариант, если можно подойти к решению проблемы комплексно. К примеру, неплохим способом повышения плодородия грунта считается внесение мульчи. Для этого в осенний период обработанную и удобренную почву необходимо покрыть слоем природной мульчи.
Лучший вариант - это древесные опилки, солома, кора, трава или какой-нибудь укрывной материал. Причем прибегнуть к такой процедуре можно не только по окончании вегетативного сезона, но и в самом его разгаре. Пользы от мульчирования много:
- предотвращает испарение влаги из грунта;
- защищает корневище растений от перегрева или промерзания;
- позволяет достигнуть оптимального уровня кислотности в субстрате;
- обогащает землю;
- препятствуют росту сорняков;
- оберегает овощи и зелень от зарастания сорняками.
Повысить плодородие глинистого или песчаного грунта у вас получится и при помощи мульчирования.
Вносим удобрения
Структуру садовой почвы можно смело разнообразить благодаря внесению удобрений. Компонуйте их или же добавляйте попеременно то органические, то минеральные составы. Среди наиболее популярных органических питательных смесей стоит выделить именно навоз. Он включает в себя большое количество микроэлементов (кобальт, медь, бор, марганец), а также микроорганизмов, которые помогают значительно быстрее разлагаться и усваиваться органике.
Еще более питательным считается птичий помет. Именно поэтому применять его рекомендуется в разбавленном виде, поскольку содержание полезных компонентов в нем концентрированное.
Если вносить птичий помет, неразведенный водой и другими составами, можно вызвать ожог у корневой системы вашей зелени.
Ухаживайте за растениями на собственном участке, вносите качественные удобрения и обязательно чередуйте их. При желании используйте другие методы обогащения почвенного состава (посев сидератов и вспашку, мульчирование), и вы продлите жизнь своему огороду.